Как спасти рассаду от увядания. Как спасти рассаду от поздних заморозков

Черную ножку уже давно пора обессмертить в городском фольклоре, в одном ряду с “черной рукой” и “гробом на колесиках”. Мы, огородники, боимся черной ножки и не пожелаем ее появления даже врагу. Эта болезнь, вызываемая патогенными грибками, подстерегает молодую рассаду любых культур. И пораженные ей саженцы, увы, в большинстве случаев обречены.

Защитить рассаду от черной ножки вполне по силам каждому еще до посева семян. А если беда уже подкосила несколько сеянцев, срочно требуется принять все возможные меры, чтобы спасти остальные.

Как не допустить появления черной ножки в своем рассаднике и что предпринять, если она уже начала свое черное гиблое дело? Ответы в сегодняшней статье.

Что представляет из себя эта болезнь? Это грибковое заболевание, род гнили, возбудители которого могут сохраняться в грунте, на семенах, на остатках растительности. Черной ножкой может заболеть любая рассада. Но особенно часто от нее страдает рассада ранней капусты и других крестоцветных культур.

Распознать черную ножку очень легко: у заболевшего сеянца истончается стебелек ближе к поверхности почвы, растение вянет, наклоняется вбок. Со временем на стебле появляется темная «пережабинка», такое растение можно легко вытащить из грунта, так как корни у него перестают развиваться или отмирают совсем.

Черная ножка предпочитает:

переувлажненную почву высокой кислотности,
загущенные ряды растений,
холодные подоконники,
застойный воздух и перепады температур.

В принципе, уже немного понятно, в каких направлениях работать, правда?

Защита от черной ножки: профилактика

Как и все грибковые болезни, черную ножку лучше предупредить, чем вести с ней борьбу. Так что стоящая перед нами задача – не дать болячке ни малейшего шанса проявить себя. Защищаться будем по всем фронтам.

Первое, на что нужно обратить внимание, это емкости под рассаду. Они должны быть чистыми! Нужно не просто удалить с них остатки прошлогодней земли, но и крайне желательно вымыть с мылом и ополоснуть в растворе марганцовки.

Вторая (и самая основная) проблема – это грунт. Именно в нем чаще всего и находятся споры патогенных грибов. Чтобы их уничтожить, почву рекомендуется либо пропаривать на водяной бане (долго и муторно), либо пролить раствором “Фитоспорина М” (намного проще и быстрее). Не рекомендуется добавлять в почвосмесь не перепревший компост, в нем могут быть растительные остатки, на которых любят “селиться” грибки. А вот немного золы в рассадном грунте не помешает. Она уменьшает кислотность почвы, а заодно и шансы черной ножки на развитие.

Кроме того, не нужно забывать о подготовке семян. Совсем не долго и не трудно пару часов выдержать семена в растворе марганцовки, высушить и только потом сажать.

НО! Даже если мы вымыли горшочки, должным образом приготовили грунт и протравили семена, нет стопроцентной гарантии того, что все споры погибли. Они очень живучи, заразы. Поэтому важно выращивать рассаду в таких условиях, в которых черной ножке существовать не комфортно.

Основные меры профилактики “черной ножки”:

Во-первых, стараемся не допускать переувлажнения почвы. Это значит поливаем в поддоны, либо осторожно пипеткой между рядами, либо медицинским шприцем по чуть-чуть. Если всходы укрыты пленкой, почаще их проветриваем.

Во-вторых, утепляем подоконник. Мы уже не раз говорили о том, что даже стеклопакеты не всегда обеспечивают нужную для рассады температуру. Расстилаем под поддоны одеяла или ставим ящики с рассадой на книги – в общем, делаем все возможное, чтобы исключить переохлаждение почвы и перепады температур.

В-третьих, не загущаем посевы и во время пикируем рассаду. Не ленимся высадить семена в индивидуальные стаканчики или обособленные кассеты, чтобы избежать плотных густых всходов. С появлением второго-третьего настоящего листочка проводим в емкости большего диаметра. После пикировки растения черной ножкой почти никогда не болеют.

В четвертых, ничем не подкармливаем молодую рассаду. Черная ножка очень любит растения, перекормленные азотом. Если потребуется, подкормку всегда можно провести после пикировки, когда саженцы окрепнут.

И наконец, по возможности столько часов в сутки, сколько ей необходимо. При достатке света сеянцы не вытягиваются, растут сильными и мощными, а таким растениям болезни не страшны.

Борьба с черной ножкой: как спасти рассаду

Если мы все-таки не уберегли, если заметили в одном из стаканчиков полегший или вялый сеянец, что делать в этом случае? Пораженные растения нужно сразу же удалить, а остальные попробовать спасти от напасти.

Самым действенным, но при этом самым хлопотным способом “спасения” является пересадка еще не пораженных болезнью сеянцев в новый грунт. Придется повторить заново все профилактические работы с емкостями и грунтом.

Если пересаживать растения нет возможности или желания, обязательно нужно присыпать почву сверху золой или смесью золы и песка или очень хорошо размолотой яичной скорлупой. Слой лучше сделать побольше – два-пять сантиметров, как бы одновременно окучивая растения. Далее можно действовать по-разному:

– кто против любой химии, может провести опрыскивание , типа «Бактофита», «Планриза», «Фитоспорина» или «Фитолавина».

– кто вообще не признает промышленных средств защиты, может опрыскивать растения и почву раствором водки в соотношении 1:10.

После всего этого, естественно, нужно до минимума сократить поливы. Поливать только при полном высыхании земли, по чуть-чуть. Еще надежнее поливать не просто водой, а настоем луковой шелухи или слабым раствором марганцовки. В дальнейшем стараемся следовать всем вышеописанным рекомендациям по предупреждению болезни, и черная ножка будет обходить вашу рассаду стороной.

В заключении хочется отметить, что пораженные черной ножкой томаты можно попробовать реанимировать. Вдруг вы посадили редкий сорт, каждый сеянец на счету, а тут такое… Если на растении появилась “пережабинка”, но верхушка еще живая, не вялая, отщипните ее и попробуйте укоренить. То есть посадите в землю или в воду. Растения томатов отличаются своей живучестью, они способны дать новые корни и заново пойти в рост.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Томаты — растение прихотливое. И основа успешного получения будущего урожая закладывается именно в период формирования куста, еще до его высадки в открытый или защищенный грунт. Из слабой рассады при большом усердии можно вырастить здоровые урожайные кусты, из больной — сделать это практически невозможно. Поэтому так важно увидеть первые признаки их нездоровья. Понимание причин и принятие экстренных реанимационных мер могут спасти будущий урожай.

Их может быть много, и не все они свидетельствуют о том, что куст гибнет безвозвратно. Для выяснения истиной причины, возможно, придется пожертвовать одним саженцем, аккуратно достать его из земли вместе с корнем и хорошо рассмотреть растение от корня до самой макушечки при хорошем освещении.

Внешний вид растения обычно дает подсказку о том, что именно стало причиной увядания. По большому счету их может быть две — погрешности ухода и инфекционное заражение. Следует знать, что и болезни так же часто являются результатом ошибок в условиях содержания.

Причины, связанные с неправильным уходом

Непригодная почва

Одна из распространенных причин плохого самочувствия рассады — повышенная кислотность и чрезмерная плотность грунта. В этом случае требуется срочная пересадка в другую землю, иначе растения погибнут. Кроме того, любая почва, в т.ч. и готовый покупной грунт, требует предварительного обеззараживания. Способов существует несколько — полив кипятком или раствором марганцовки, прокаливание или замораживание. Это снизит риск заражения болезнями и поражения вредителями.

Загущенная посадка

Растения могут гибнуть от тесноты. При пикировке следует соблюдать норму, составляющую не менее 2 см в ряду и 5 см в междурядьях. Если есть подозрение на то, что растения гибнут из-за нехватки места, требуется их проредить или рассадить, а освободившееся пространство засыпать древесной золой или прокаленным песком. Это необходимо для профилактики «черной ножки». Томаты придут в себя не сразу, еще 2-3 суток они будут стоять вялыми, это нормально и не требует вмешательства. Но, если через 4 дня они не пришли в себя, следует искать другую причину.

Нарушение правил пикировки

Этот пункт можно отнести к запоздалым советам, но он необходим для выяснения причины.
Проанализируйте, были ли соблюдены следующие правила:

Чрезмерный полив и некачественный дренаж

При избытке влаги первыми страдают семядольные листики. Если они пожелтели и отпали — это сигнал к уменьшению орошения. Емкость лучше использовать прозрачную, наличие дренажных отверстий — обязательное условие.

В «недышащей» пластиковой таре они должны быть сделаны не только в днище, но и в боковых стенках. Они нужны не только для отведения лишней воды, но и для насыщения почвы кислородом. Поэтому большая пластиковая емкость с одной дыркой посередине днища для выращивания помидоров считается непригодной.

Возможно, растущие корни закрыли дренажные отверстия! В этом случае их необходимо тщательно прочистить и обеспечить доступ кислорода и отвод влаги.

Недостаток влаги

При недостаточном увлажнении грунт в емкости становится сухим и рассыпчатым или сбивается в сухой ком. Но, если кустики уже начали страдать от этого и увядать, обильный единовременный полив им пока противопоказан! Увлажнять землю придется понемногу, подливая под каждый корешок по столовой ложке за раз в течение дня, не допуская перелива. Если после одной крайности допустить вторую, растения погибнут.

Почаще практикуйте сухой полив! Для этого нужно аккуратно рыхлить верхний слой почвы для беспрепятственного доступа кислорода.

Неправильный световой режим

Томаты негативно реагируют и на недостаток, и на избыток солнечного света. Оптимальный световой день для них составляет 12 часов. В период выращивания рассады он обычно короче, следовательно ее нужно подсвечивать лампами дневного света (фитолампами).

Без достаточного света кустики начинают идти в рост, становятся длинными, тонкими и слабыми, что приводит к их увяданию. Проблему несложно определить по их внешнему виду. Но и переусердствовать в этом вопросе тоже не полезно.

Подсветка в ночное время для томатов вредна! Для качественного усвоения полезных веществ им необходим не только солнечный свет, но и полная темнота.

Несоблюдение температурного режима

Максимальная температура воздуха для помидоров +36С. Если столбик термометра поднимается выше, растения вянут, засыхают и гибнут. Для комфортного самочувствия и роста она должна быть в пределах 20-22С. При значениях в +15С и ниже рост прекращается. Если такая температура держится продолжительное время, ростки гибнут. Очень важна и правильная закалка рассады, для этого в ночное время постепенно понижают температуру на 3-4С.

Сквозняк

Он недопустим! Движения не только холодного, но и теплого воздуха для помидорной рассады смертельны. На время проветривания, даже при теплой погоде, ящики следует убирать с подоконника в защищенное место.

Нельзя держать растущие помидорные кусты вблизи радиаторов отопления! Для них это равносильно сквозняку.

Неудачный выбор места

Для выращивания рассады традиционно используется подоконник, как самое светлое место в квартире. Однако это не самый лучший вариант и данное место отнюдь не является идеальным. От окна зимой и ранней весной тянет холодом, а если есть небольшие щели, то это движение воздуха может стать критическим. Лучше обеспечить дополнительную подсветку, чем бороться с нестабильным температурным режимом.

Северная сторона менее всего пригодна для выращивания, на втором месте идет южная. Несмотря на идущий от окна холод, кусты могут получить ожог от прямых солнечных лучей, завянуть и погибнуть.

Неправильная подкормка

Переизбыток удобрений еще более негативен, чем их недостаток. Признаком переизбытка удобрений в почве становится беловатая корка на ее поверхности. Корни получают ожог, листья вянут и саженец погибает. В этом случае корку необходимо удалить, досыпать качественный грунт и несколько дней производить полив слабым раствором гумата для качественного восстановления почвы.

Причины увядания помидорной рассады, связанные с болезнями

Фузариоз

Заболевание имеет грибковую природу. Иногда споры грибка заносятся вместе с почвой, иногда попадаются уже зараженные семена. Поражается при этой болезни сосудистая система растения. Листья начинают вянуть, начиная с нижнего ряда. Постепенно становятся вялыми и желтеют все листья до верхушки и саженец погибает. При первых признаках данной инфекции больные ростки следует удалить полностью, а не пытаться спасти, иначе заражение распространится на все посадки. Оставшиеся кусты необходимо пересадить в чистый, обеззараженный грунт. И лишь после этого начинают применять специальные препараты для борьбы с этой болезнью (Фитолавин, Фитоспорин, Профит Голд, Браво и другие).

Черная ножка

Очень распространенная и очень опасная болезнь бактериальной природы. Среди всех причин увядания рассады и ее гибели черная ножка стоит на печальном первом месте. Ножка стебля у основания истончается, темнеет, листья, лишенные питательных веществ, вянут, а затем растение падает, словно подкошенное. Спасти уже пораженные кусты можно только на самой ранней стадии болезни, да и то не всегда. Пытаться реанимировать сильно пораженные саженцы бессмысленно, их лучше немедленно уничтожить, как заразные. Грунт следует обеззаразить раствором аптечной марганцовки.

Лучший способ профилактической борьбы с инфекционными болезням и томатов — покупать сорта, устойчивые к данным инфекциям.

Черная гниль

Поражает помидорные кусты, которые содержатся в условиях избыточной влаги, но недостаточного тепла. Гниль поражает листья, которые вянут, теряют цвет и опадают, вызывая гибель всего куста. Спасти пораженные саженцы уже нельзя, их следует удалить с корнем, а оставшиеся здоровыми — пересадить в другую емкость и в другую землю.

Данный материал дает исчерпывающий перечень причин, по которым вянет помидорная рассада при выращивании в домашних условиях. За исключением внесенной в почву инфекции, все они могут быть спрогнозированы и устранены. А обработка земли перед высадкой семенного материала значительно снизит и вероятность инфекционного заражения. Внимательное отношение и комплексный грамотный уход сведут к минимуму риск потери будущего урожая томатов на стадии выращивания рассады.

Большинство огородников уже посеяли рассаду помидоров, перца, баклажанов, сельдерея, петунии - и очень радовались солнечным дням в начале марта, когда рассада заметно прибавила в росте. Но при выращивании рассады недостаточно - важны также правильный полив и влажность воздуха. Почему чаще всего погибает или болеет рассада в домашних условиях, рассказывает огородник Игорь Лядов.

Для быстрого и здорового роста рассаде нужны:

хорошая освещенность;
температура, сбалансированная с освещенностью: высокая при ярком солнце, умеренная в пасмурную погоду, пониженная ночью;
относительная влажность воздуха 60–80%;
жизненное пространство;
постоянный приток влаги;
воздухообмен, обеспечивающий приток углекислого газа и отток кислорода;
достаточный объем водонепроницаемого и воздухопроницаемого грунта.

Посмотрим, как соблюсти эти условия при выращивании рассады в домашних условиях.

Что бы там ни писали по поводу качества воды, а я поливаю рассаду только водопроводной водой. Ничего не отстаиваю. Не процеживаю. Это очень долго, трудоемко. А моя цель - тратить как можно меньше времени. Включаю два крана, делаю тепленькую водичку. Земля на подоконнике холодная, теплая вода ее прогревает.

Сеянцы не поливаю, а опрыскиваю из пульверизатора. У сеянцев обращайте внимание на влажность земли. Она должна быть все время влажная, но не залитая водой. , о которой я писал раньше, поможет сохранить влажность, пока рассада совсем маленькая.

У взрослой рассады смотрите на нижние листья. Как только они немного поникли, значит, нужно полить.

Также обращайте внимание на погоду. Если вы утром встали, увидели, что вовсю светит солнце, то обязательно полейте рассаду. Если пасмурно, то можно этого не делать.

Как спасти рассаду от недостатка влажности

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. Сухость воздуха - мощный стрессовый фактор для комнатных растений вообще, а для рассады овощных культур в особенности.

Если вы измерите влажность воздуха в квартире в день, когда на улице солнечно и стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха 25% или ниже - точно такая же, как в пустыне Сахара. При такой влажности молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни - один шаг. В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.

Для повышения влажности обычно рекомендуется расставить на шкафах ванночки с водой, разбрызгивать воду из пульверизатора, развесить мокрые полотенца по батареям. Все это хлопотно и малоэффективно. Таким путем относительную влажность удается повысить всего на несколько процентов и ненадолго. А разница между желаемыми 60–80% относительной влажности и 25–30%, имеющимися в наличии, огромна.

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха в помещении, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких выращивают цветы на балконах, или другую емкость удлиненной формы и наполните ее водой. Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в помещении полезно для рассады само по себе. Кроме того, понижение температуры на 1° увеличивает относительную влажность воздуха на 6%.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает "фитиль". Тонкая ткань, даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.

Еще один резерв для создания здорового микроклимата - локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.

Лучший способ проветривания при выращивании рассады - с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника.

К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. А если еще и ящики с рассадой стоят плотно, циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это отрицательно влияет на рассаду.

Можно исправить ситуацию, если правильно расставить рассаду. В редких случаях можно использовать вентилятор (периодически включать на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при влажности воздуха не ниже 60%. А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше вреда, чем пользы.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен; мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов. Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство.

Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу.

В таких условиях рассада может выжить только в одном случае - если из-под рамы поступает наружный воздух. Если же из-под рамы не дует, рассада будет болеть. Причина заболеваний - острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20–30 минут пребывания растений на ярком свету.

Три опасных периода при выращивании рассады

Первые 2–3 дня после появления всходов. В эти дни рассада может сильно вытянуться. Это происходит из-за недостатка света. Особенно злостные формы вытягивание принимает при высокой температуре.

Но нельзя просто уменьшить температуру или ограничить поливы. Всходы будут продолжать расходовать запасные вещества семени, тянутся и слабеть. И никакие наши ухищрения не заменят им яркого света, который им необходим сейчас, немедленно.

Последние дни перед пикировкой сеянцев. Главная причина вытягивания сеянцев - нехватка жизненного пространства. Между растениями возникает конкуренция: каждое тянется вверх, стремясь подавить соседей и вынести свои листья на незатененное пространство. Преодолеть такое вытягивание можно только одним способом - предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее возрасту. Это делается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады.

Важно помнить, что существует зависимость между площадью, которую занимает одно растение, и освещенностью. Чем ниже освещенность, тем больше места надо предоставлять растениям.

У взрослой рассады снижение температуры и ограничение полива позволяет на короткое время сдержать вытягивание.

Последние 1–2 недели перед высадкой рассады в грунт. Подошел тот предел, когда растения для своего дальнейшего нормального роста нуждаются по крайней мере в десятикратном увеличении площади грунта. То есть нужно рассаду перенести на грядку или в теплицу. Если по погодным условиям высадка задерживается на несколько дней, рассаду следует держать на холоде и ограничить полив.

Перед высадкой в пленочные теплицы рассаду необходимо приучить к резким суточным колебаниям температуры, а перед высадкой в открытый грунт - ко всему комплексу наружных условий: низкой температуре, прямым солнечным лучам, ультрафиолетовому излучению, ветру. Если растения адаптированы к условиям будущего местожительства, они легко справляются с пересадочным шоком и быстро трогаются в рост.

В городе закаливание обычно начинается с выставления рассады на застекленные балконы и лоджии. Благодаря парниковому эффекту температура там в солнечные дни на 10° выше наружной. Поэтому начинать закаливание можно рано - как только днем снаружи установится плюсовая температура.

Комментировать статью "Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады"

Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады. Как проветривать рассаду. Три опасных периода при выращивании рассады. Большинство огородников уже посеяли рассаду помидоров, перца, баклажанов, сельдерея, петунии...

Торфяные таблетки и нетканые мешочки для рассады: почему это лучше. 4 вариант - самый лучший и удобный. Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады. Как сделать подсветку для рассады и сколько рассады посеять.

Рассада. Поделитесь опытом выращивания рассады. Где выращиваете. 1. Семена предварительно замачиваю (тканевую салфетку мочу, кладу в неё семена и оставляю на день -полтора). Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады.

3 опасных периода при выращивании рассады. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

Я покупаю разную землю для рассады в оби и леруа. Обязательно добвавляю в землю перлит или вермикулит, чуть песка и биогумус, все Как сеять Почему нужна подсветка рассаде в домашних Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады.

Рассада томатов в домашних условиях у многих к концу апреля - началу мая уже перерастает, и садоводы переживают: можно Выращивание рассады помидор для теплицы: посев, полив, подкормки, закаливание. Когда сажать рассаду, как вырастить рассаду томатов?

Чем подкормить рассаду помидоров, перца, баклажанов в мае Когда высаживать в теплицу помидоры, перец, баклажаны При высадке рассады томатов в теплицу сделайте такие лунки, в которые Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады.

Гибнет рассада. Цветы. Дача, сад и огород. Как вырастить петунию в домашних условиях. Рассада петунии. Когда появятся всходы, полив следует делать осторожно - из шприца или по стенке емкости из пипетки, чтобы не попасть на семядольные листочки.

Насчет полива вам правильно написали: огурцам нужна теплая вода, а томаты выдержат и холодную. Но у меня из скважины жесть какая холодная вода, градусов 7-10, поэтому сделали из Посадка рассады в теплицу. Часто рекомендуют полить рассаду перед высадкой в почву.

Чем подкормить рассаду помидоров? Как правильно высаживать рассаду в теплицу? Посадка в теплицу рассады томатов: теплая грядка. Когда сажать рассаду помидоров: семена, сроки, полив, удобрения. как и чем вы удобряете рассаду томатов.

Когда сажать рассаду, как вырастить рассаду томатов? Уход за рассадой томата. Если вы хотите высадить помидоры в теплицу в мае, пора сеять Когда... Почему погибает рассада? 3 опасных периода при выращивании рассады. Как выращивать рассаду помидоров дома.

Рассада огурцов: посев, выращивание и высадка в теплицу. Огурцы в теплице: полив, подкормка, формирование растений. Вырастить мощную и крепкую рассаду помидор можно в домашних условиях или в условиях теплицы, создав для неё благоприятные условия.

Чем подкормить рассаду? Когда сеять рассаду петунии Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Внимание! Выращивание петунии из семян в домашних условиях. Как правильно вырастить петунию на рассаду? Петунья на самом деле очень нежный и красивый цветок!

Рассада помидоров: высадка в теплицу, полив и подкормка. Помидоры: когда сажать рассаду в теплицу и как за ней ухаживать. спасибо Какие саженцы купить? Чтобы такого посадить и не ухаживать? Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников...

Вырастить мощную и крепкую рассаду помидор можно в домашних условиях или в условиях теплицы, создав для неё благоприятные условия. При обильном поливе, низкой температуре и слабом освещении возможность заражения "черной ножкой " очень высокая.

Как вырастить петунию в домашних условиях. Рассада петунии. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена под струей воды Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели.

Выращивание рассады и обработка сада весной. Напомним, как поливать рассаду, чем ее подкормить и что Раздел: На грядках (почему пропадает рассада капусты). Как вырастить сельдерей из рассады. Корневой сельдерей: рассада Выращивание сельдерея: что делать с...

Рассада гибнет, помогите!. Разведение цветов на даче.. Цветоводство. Уход за комнатными растениями: посадка, полив, подкормка, цветы, кактусы. Рассада гибнет, помогите! Посеяла я томат "Балконное чудо", все взошло, рассада дружная была, но через некоторое время начала...

Рассада помидоров: когда высаживать в теплицу и как защитить от заморозков. Цветоводство. Уход за комнатными растениями: посадка, полив, подкормка, цветы, кактусы. 3. Стимулировать можно лишь в том случае, если вы уверены что света будет достаточно.

Рассада томатов в домашних условиях у многих к концу апреля - началу мая уже перерастает, и садоводы переживают: можно ли высаживать Когда сажать рассаду помидоров по лунному календарю. Выращивание рассады: семена томатов, удобрения, полив, пикировка.

Причины увядания помидорной рассады

По большому счету их может быть две — погрешности ухода и инфекционное заражение. Следует знать, что и болезни так же часто являются результатом ошибок в условиях содержания.

Причины, связанные с неправильным уходом

Непригодная почва

Кроме того, любая почва, в т. ч. и готовый покупной грунт, требует предварительного обеззараживания. Способов существует несколько — полив кипятком или раствором марганцовки, прокаливание или замораживание. Это снизит риск заражения болезнями и поражения вредителями.

Загущенная посадка

Рассада помидор после прореживания

Это необходимо для профилактики «черной ножки». Томаты придут в себя не сразу, еще 2-3 суток они будут стоять вялыми, это нормально и не требует вмешательства. Но, если через 4 дня они не пришли в себя, следует искать другую причину.

Нарушение правил пикировки

Этот пункт можно отнести к запоздалым советам, но он необходим для выяснения причины.

Проанализируйте, были ли соблюдены следующие правила:

Чрезмерный полив и некачественный дренаж

Возможно, растущие корни закрыли дренажные отверстия! В этом случае их необходимо тщательно прочистить и обеспечить доступ кислорода и отвод влаги.

Недостаток влаги

Почаще практикуйте сухой полив! Для этого нужно аккуратно рыхлить верхний слой почвы для беспрепятственного доступа кислорода.

Неправильный световой режим

Подсветка в ночное время для томатов вредна! Для качественного усвоения полезных веществ им необходим не только солнечный свет, но и полная темнота.

Несоблюдение температурного режима

Сквозняк

Нельзя держать растущие помидорные кусты вблизи радиаторов отопления! Для них это равносильно сквозняку.

Неудачный выбор места

Неправильная подкормка

Переизбыток удобрений еще более негативен, чем их недостаток.

Признаком переизбытка удобрений в почве становится беловатая корка на ее поверхности. Корни получают ожог, листья вянут и саженец погибает. В этом случае корку необходимо удалить, досыпать качественный грунт и несколько дней производить полив слабым раствором гумата для качественного восстановления почвы.

Читайте стать

Поздние заморозки, резкое похолодание после достаточно длительного и стойкого тепла — страшный сон огородников. Поговорим о том, как можно защитить уже высаженную и поднявшуюся рассаду от заморозков, какие меры следует предпринять и что делать, если она всё же подмёрзла.

Как мы писали в календаре садоводов и огородников на май , именно в этом месяце в средней полосе начинается активное высаживание семян овощей и готовой рассады, выращенной предварительно в домашних условиях, в открытый грунт. Однако заморозки зачастую случаются даже в конце мая, поэтому нужно быть готовым к таким неприятностям.

Как предотвратить гибель рассады из-за резкого похолодания:

Не спешите высаживать рассаду, даже если уже середина мая, но погода пока не радует стойким теплом. Это будет ошибкой огородника , не следящего за прогнозами синоптиков. Лучше немного подождать, но в итоге получить богатый урожай, пусть немного позже обычного;

Теплица — оптимальный вариант, самая надёжная защита от заморозков. Днём плёнку можно поднимать, закалять растения, которым будет комфортно при температуре выше +10°C, а вот на ночь закрывать теплицу , защищая растения от снижения температуры;
Если теплицы нет, используйте агрополотно, плёнку, чтобы прикрывать рассаду на ночь. Это удобно делать, если растения аккуратно высажены по грядкам, можно одним полотном прикрыть сразу все томаты или перец. Низкую рассаду, например, огурцов, можно прикрывать просто по грунту, а вот над высокой рассадой томатов плёнку лучше натянуть на колышках, металлических дугах, чтобы не сломать. И не забудьте по краям придавить укрывной материал, например, обычными кирпичами или камнями, чтобы не снесло ветром;

Вместо агрополотна для прикрытия рассады дачники иногда используют колпаки из старых газет, картона. Да и старые пластиковые бутылки можно применить не только для капельного орошения . В обрезанном виде они станут отличной защитой для растений, мини-теплицей;
Полив очень важен. В сухой почве рассада с большей долей вероятности пострадает при снижении температуры. Поэтому, если прогноз погоды обещает похолодание — обязательно полейте вечером свои грядки! При этом нужно постараться полить рассаду так, чтобы вода осталась на листьях, использовать специальную насадку-распылитель на шланг или лейку. Когда температура начнёт опускаться, испарение воды защитит растения;

Метод дымления был популярен раньше, сейчас чаще всего рассаду просто прикрывают. Но можно попробовать при сильных заморозках поджечь солому, ботву, опавшие листья, мелкий хворост рядом с грядками. Главное, чтобы топливо не горело быстро, а тлело, создавая тепловую завесу из дыма. Для этого солому или другое топливо можно сбрызнуть водой, чтобы дыма было побольше. Дымление больше помогает защищать не рассаду, а фруктовые деревья, ведь дым поднимается вверх, на грядки его направить сложнее. А при сильном ветре этот метод оказывается малоэффективным;

Окучиванием землёй и мульчированием можно защитить лишь невысокие растения, например, только что взошедший картофель;
Воздействию морозов до — 5 °C поможет противостоять подкормка рассады калием и фосфором. Подкормка помогает молодым растениям увеличить концентрацию клеточного сока, поднять уровень накопления сахаров, уменьшить содержание свободной воды, а значит, защититься от заморозков. Правда, удобрения нужно вносить как минимум за 10, а лучше за 24 часа до похолодания, иначе этот метод не поможет.

Если же предложенные нами методы защиты не помогли, и рассада всё же пострадала, не отчаивайтесь. Скорее всего, ей ещё можно помочь. Например, использовать биостимуляторы, хорошо себя показал отечественный препарат «Эпин», которым следует обрабатывать все части рассады, в том числе листья с двух сторон, чтобы помочь растению прийти в себя.

Следует также удалить пострадавшие листья, ведь с большой долей вероятности корни остались здоровыми, у рассады есть шанс восстановиться. Пострадавшие растения необходимо обильно поливать, не забывайте!

В крайнем случае, если спасти рассаду не удалось, можно посадить новую, ведь лето только начинается и впереди много тёплых дней для её роста.