Агротехника выращивания лилейника. Как ухаживать за лилейниками после цветения Лилейник желтеют листья

В последние годы интерес к лилейникам вырос благодаря тому, что в Россию хлынул поток новых, неизвестных ранее сортов с простыми или махровыми цветками разнообразной формы и окраски. В мире создано уже более 50 тыс. сортов лилейников. Конечно все они доступны нашим цветоводам-любителям.

В связи с этим возникает огромное количество вопросов по уходу за лилейниками в саду. В представленном материале вы найдете ответы на главные вопросы об этом прекрасном цветке.

В саду лилейники хорошо смотрятся в любых вариантах: в одиночных и групповых посадках, в композициях с другими растениями, особенно с высокими многолетниками, декоративными кустарниками и хвойными. А лучшее место — у воды: ручья, декоративного водоема, колодца или просто водопроводного крана.

Лилейник или красоднев - многолетнее травянистое растение, растущее по лесным опушкам, среди кустарников. Имеет толстые шнуровидные корни, часто мясистые и утолщенные, благодаря которым, растение противостоит сильной засухе. Многочисленные прикорневые узкие (1-3 см) листья мечевидной формы достигают длины 1 м, но бывают и небольшими (30 см). Окраска листьев зеленая, но имеются и пестролистные формы с продольными белыми или желтыми полосами.

Посмотрите на фото лилейника, описание которого представлено выше:

Прочные безлистные цветоносы поднимаются на уровень листьев или выше до 100 см и несут от 10 до 40 цветков в метельчатом или головчатом соцветии. Цветок воронковидный, состоит из шести лепестков в двух кругах, три внутренних лепестка обычно широкие, с волнистым краем. Особенность цветков лилейника в их краткой жизни: каждый цветок распускается лишь на один день.

Лилейники различают по длине цветоноса: низкие – до 30 см, средние – 30-60 см, полувысокие – 60-90 см и высокие – свыше 90 см. Окраска цветков может быть однотонной, двухцветной, с каймой или глазком, от светло-желтой до винно-красной с разнообразными оттенками оранжевого, розового, лилового.

Когда цветут лилейники: сроки цветения

Когда цветут лилейники в вашем саду – трудно отвести глаза от этих прекрасных цветов. Цветки у лилейников крупные, чаще воронковидные, но сохраняют свою декоративность всего один день. Они раскрываются рано утром и увядают к вечеру. Эта особенность отражена в ботаническом названии растения, происходящем от греческих слов hemera — день и callos — красота.

В последнее время появились сорта с удлиненным сроком цветения. Диаметр цветков от 7 см у миниатюрных сортов до 20 см у гигантоцветных. На одном взрослом кусте современных сортов может быть до 50 цветков, которые распускаются и отцветают постепенно в течение почти полутора месяцев.

К сортам лилейников, цветущих все лето – относятся изкорослые лилейники сорта Стелла де Орр. Они цветут почти четыре месяца — с июня по сентябрь.

Когда вы оцениваете декоративность разных сортов, помните, что маленькая деленка с одной розеткой листьев вряд ли будет пышно цвести в следующем после посадки сезоне. Нужно набраться терпения и подождать 2-3 года.

Лилейник гибридный объединяет более 40 тысяч сортов сложного происхождения. Растения цветут обильно и продолжительно с середины июля до начала сентября, в среднем количество цветков на растении варьирует от 100 до 200 штук.

Как правильно посадить и ухаживать за лилейником (с видео)

Посадка лилейников и уход в открытом грунте заключается в первую очередь в правильном выборе места для выращивания. Оно должно быть хорошо освещено. Лилейники могут расти в полутени, но в условиях нашего климата они полноценно цветут только на солнечных участках. При затенении растения либо вовсе отказываются цвести, либо образуют небольшое количество мелких цветков. Часто лилейник, который раньше прекрасно цвел, меняет свои привычки, оказавшись под пологом разросшегося дерева или новой постройки.

Высаживают лилейники на расстоянии 60-70 см, а крупные сорта даже на расстоянии 1 м друг от друга, так как они разрастаются со временем.

Посмотрите на фото посадки лилейники и ухода за ним, где продемонстрирован этот процесс:

Еще одна распространенная ошибка — излишнее заглубление корневой шейки. Известно, что лилейники, высаженные на глубину более 3 см, хуже цветут. Если же очень постараться и насыпать над корневой шейкой слой почвы толщиной 8-10 см, куст может совсем отказаться цвести. Чтобы избежать этих неприятностей, желательно каждую весну проверять глубину посадки и при необходимости отгребать землю от оснований кустов, а иногда даже приподнимать или пересаживать растения.

Нужно знать, как ухаживать за лилейником, т.к. от этого зависит здоровье и его сила цветения. Особого ухода лилейник не требует. В засушливую погоду ему, как и большинству растений, требуется полив. Корневища нарастают вверх, поэтому время от времени к кустам необходимо подсыпать почву. Зимуют лилейники без укрытия. На одном месте растут 7-8 лет и более.

Цветки будут крупнее, если растения получат достаточно влаги. Особенно важны поливы весной, в начале лета и во время цветения. Вместо того чтобы поливать часто и понемногу, лучше делать это каждую неделю или даже один раз в 2 недели, но обильно. Сохранить влагу поможет мульчирование компостом. Почва на глубине 8-10 см должна быть постоянно слегка влажной, тогда лилейники почувствуют себя комфортно и порадуют хорошим цветением.

Не забывайте обрывать увядшие цветки. Растения, которым не придется тратить силы на образование семян, продемонстрируют свое великолепие в полной мере.

Посмотрите видео о лилейниках, где опытные садоводы делятся советами и рекомендациями по правильному уходу:

Когда сажать лилейники: оптимальные сроки

Когда сажать лилейники – этим вопросом задаются все начинающие садоводы. От выбора оптимального срока посадки зависит приживаемость и цветение растения.

В средней полосе России посадкой или пересадкой лилейников лучше всего заниматься в мае или августе. Не поддавайтесь искушению купить дешевые экземпляры лилейников в конце сентября или в октябре. Поздно посаженное растение может не успеть укорениться до морозов, оно либо погибнет зимой, либо будет долго болеть следующим летом.

Размножают растение делением куста во время весеннего отрастания. В селекционных целях лилейник размножают семенами, но в этом случае сеянцы зацветут только на 3-4 год.

Когда и чем подкормить лилейники – этим вопросом задаются многие садоводы. Подкармливать эти цветы нужно обязательно, ведь от грамотной подкормки зависит рост и цветение лилейника.

Избыток азотных удобрений нежелателен, он вызывает чрезмерное разрастание зелени в ущерб цветению. Лилейники, выросшие на плодородной почве, выбрасывают больше цветоносов с многочисленными бутонами, их цветки крупнее.

Перед тем, как посадить лилейник, в тяжелые глинистые почвы необходимо добавлять песок, дренирующие материалы, торф. Бедные песчаные грунты можно улучшить перегноем и торфом. При посадке обязательно следует внести полное минеральное удобрение, золу. При необходимости - на кислых почвах - известь.

Регулярное внесение комплексного минерального удобрения в дозе 50-100 г/м2 поможет увеличить количество бутонов на цветоносах. Обычно лилейники подкармливают дважды: ранней весной и сразу после цветения. Первый раз не рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием азота. Это может привести к усиленному росту листьев в ущерб цветению. Подкормка после цветения играет важную роль: она оказывает влияние на закладку новых бутонов и обеспечивает максимальный эффект в будущем году.

Почему не цветет лилейник и что делать для цветения

Причин, почему не цветет лилейник в вашем саду может быть несколько и не всегда виной тому плохой уход. Причиной плохого цветения лилейников часто бывает неудачный выбор сорта, поэтому при покупке нужно постараться получить от продавца самую подробную информацию. Например, вечнозеленые сорта, созданные в теплых районах США, могут не выдержать нашей зимы. Выжившие растения иногда с трудом оправляются только к концу лета, когда цвести уже поздно.

Ответ на вопрос, почему не цветет лилейник и что делать для его цветения кроется в одной простой вещи. Обратите внимание на сроки цветения. Наше лето коротко, и некоторые поздноцветущие сорта не успевают зацвести. Лучше приобретать лилейники с ранним, средним или, в крайнем случае, среднепоздним сроком цветения. Способность этих растений к ремонтантному цветению, когда после коротких промежутков отдыха кусты вновь покрываются цветками, тоже зависит от климатических условий. В средней полосе России повторное цветение многих ремонтантных сортов можно наблюдать только в редких случаях.

Многим приходилось видеть крупные многолетние куртины лилейников. Они продолжают цвести, но их цветоносы обычно становятся ниже, а цветки — мельче. Вы можете восстановить былую красоту, вовремя разделив разросшиеся кусты. Это лучше делать каждые 5-6 лет. Деленки с 3-4 розетками листьев зацветают уже в следующем сезоне.

Цветоводам без опыта лучше начать со спящих лилейников, у которых листва на зиму отмирает — они надежны и выносливы. Если перед вами стоит выбор между обычными диплоидными и полученными искусственно тетраплоидными (с увеличенным набором хромосом) лилейниками, то учтите, что последние отличаются более крупными и яркими цветками, но, как правило, медленнее разрастаются.

Почему у лилейника желтеют листья и что с этим делать

Причин, почему желтеют листья лилейника может быть несколько: поражение растения различными болезнями и неправильные условия выращивания. О втором варианте расскажем более подробно.

Лилейники неприхотливы, могут расти в полутени и даже в тени, но только при хорошем освещении они будут долго и обильно цвести. Особенно важен солнечный свет в полуденные часы. Для выращивания подойдут окультуренные садовые почвы без застоя воды.

Лилейники считаются неприхотливыми выносливыми растениями, не требующими тщательного ухода. Предполагается, что они могут долгие годы расти и цвести без пересадок, укрытия на зиму. Однако новые иностранные сорта не всегда оказываются столь же нетребовательными.

Ответ на вопрос, почему желтеют листья лилейника и что делать с этой проблемой кроется в выборе места посадки этого цветка. Лилейники достаточно миролюбивы и неплохо уживаются в миксбордерах с другими многолетниками. Но соседство с деревьями и крупными кустарниками плохо отражается на их состоянии и цветении. Агрессивная корневая система высоких конкурентов быстро отбирает у лилейников влагу и питательные вещества.

Лилейники способны выживать в самых разных условиях, но только на рыхлой суглинистой дренированной почве, богатой органическими веществами, они предстают во всем великолепии. Лучше всего они растут в нейтральной или слабокислой среде.

Совершенно не подходят для посадки сортовых лилейников низкие, заболоченные участки, где после дождей подолгу застаивается вода. В таких местах можно попробовать сажать растения на приподнятых грядах.

В заключении, посмотрите подборку фото цветов лилейников в саду, где они представлены в одиночных и групповых посадках:

Для оформления садовых клумб все больше популярности набирают лилейники. При грамотном сочетании сортов и видов, культура, не требующая кропотливого ухода, способна радовать яркими цветами все лето. Высаживая лилейник у себя на клумбе, любой садовод с нетерпением ожидает цветения, чтобы по достоинству оценить нового обитателя сада. Но иногда случаются печальные ситуации, когда цветов так и не дождались. Почему не цветет лилейник и как это исправить интересует иногда даже опытных садоводов.

Кого поселить в саду

В свое время классик чешской литературы и заядлый садовод Карел Чапек, говоря о простоте выращивания лилейника, практически поставил его в один ряд с полевой ромашкой. Относительно обычных природных видов он совершенно прав. Лилейник — растение довольно неприхотливое, способное адаптироваться в любых условиях. Но современные гибридные сорта порадуют пышным цветением только при надлежащем уходе.

Чтобы обеспечить лилейнику оптимальные условия содержания, необходимо понимать чего именно он хочет. Различают растения по вегетативности:

• Спящие — самый устойчивый и крепкий вид культуры. Осенью, подобно любой траве, листья отмирают и растение засыпает до весеннего тепла;
• Вечнозеленые. Вечная зелень у этих лилейников наблюдается только в странах с теплым климатом, в остальных местах произростания есть короткий период покоя, во время которого листва замерзает и гибнет, само растение зимует нормально;
• Полувечнозеленые. В теплом климате такие лилейники ничем не отличается от вечнозеленых. В остальных зонах хорошо приспосабливаются к климату — рост не замедляется, хотя листва с наступлением холодов отмирает.

Следующий фактор, который важно учитывать – это вид лилейника относительно времени цветения:

• Ранний – цветет в июне;
• Средне — ранний – июнь-середина июля;
• Средний — июль;
• Средне – поздний – с июля до середины августа;
• Поздний – середина августа – сентябрь.

Есть еще очень ранние сорта, цветение которых начинается в мае. К ним относятся некоторые видовые лилейники и старые сорта, давшие им жизнь.

Отдельно следует вспомнить о ремонтантных сортах. В теплых регионах этот вид лилейника может цвести повторно, в остальных, как правило, не успевает. Но из любого правила бывают исключения – среди новых гибридных сортов появились очень ранние с коротким периодом цветения. Они процветают дважды в любой климатической зоне.

Классификация культуры не ограничивается вышеперечисленными позициями, но если возникают проблемы с цветением, то именно вегетативные качества и временные данные учитываются для исправления ситуации. Лилейник очень выносливое растение, он способен адаптироваться в любых условиях, и если вдруг прекращается цветение, значит, для этого есть серьезные причины.

Затененность

При всей своей выносливости лилейник светолюбивое растение, 7-8 часов в день солнечного света необходимы для комфортного существования. Если прекращается цветение, проблема может быть с освещением:

• Разрослись садовые деревья, пышная крона затеняет клумбу, корневая система начинает конкурировать за воду и питательные вещества;
• Разросся сам лилейник, сместившись в затененную зону.

Если нет цветения из-за высокой затененности, растение следует пересадить на солнечный участок, при необходимости разделив загущенный куст.

Дефицит солнечного света не актуален для южных регионов, где палящее солнце может быть губительным для лилейника.

Теснота

Для лилейников характерна высокая вегетативность. На ограниченной клумбе за несколько лет взрослое растение способно превратиться в огромный куст, который перестает цвести.

Решение этой проблемы – омоложение куста. Для этого его разделяют и рассаживают на новом месте.

Несоблюдение сроков посадки и пересадки

В жаркое время года посадка лилейника крайне не желательна. Благодаря природной устойчивости, он выживет, но цвести на следующий год не будет. Для закладки цветочной почки нужно сильное, здоровое растение, а не изнуренный жарой борец за жизнь.

Не подходит для посадок и поздняя осень – растение не успеет укорениться до морозов. Вечнозеленый сорт просто вымерзнет, спящие и полувечнозеленые лилейники, возможно, выживут, но цвести не будут еще несколько лет.

Адаптационный период

Заводя в саду лилейник, не стоит забывать, что современные гибридные сорта выведены, в основном, в южных широтах. Новые гибриды поражают невероятной цветовой гаммой, разнообразием форм цветка, но и добавляют хлопот по уходу.

В климатических зонах с резкими перепадами температур и затяжными бесснежными периодами зимой разведение некоторых видов крайне проблематично. В первую очередь это касается вечнозеленых сортов. Поэтому новому растению необходимо дать время привыкнуть к месту и условиям. Для этого необходимо:

• Мульчировать посадки на зимний период;
• Удалять первые цветоносы, чтобы вырастить и укрепить корневую систему;
• Не высаживать в грунт сразу.

Болезни и вредители

Иногда лилейник не цветет из-за болезней. Очень редко, но случается, что растение поражает «ржавчина», грибковое заболевание. Болезнь поражает листья, но и цветение прекращается, по причине слабости растения. Болезнь лилейника проще предотвратить, чем вылечить:

• Пораженные листья удаляются;
• Проводится сезонная чистка цветника;
• Обеспечивается хорошая циркуляция воздуха;
• Обработка фунгицидами;
• Эффективная мера – мульчирование.

Иногда болезнь растения провоцирую погодные условия – на фоне стрессовых перепадов температур развивается корневая гниль. Вовремя принятые меры помогут спасти лилейник:

• Выкапывается растение и дезинфицируется;
• Удаляются поврежденные ткани;
• Проводится обработка фунгицидами;
• Корневище просушивается на солнце.

Ослабленный лилейник – легкая добыча для вредителей. В бутонах могут поселиться трипсы, мелкие комары, которые питаются внутренней частью молодых бутонов. Логично, что пораженный бутон не раскроется, его следует немедленно удалить.

Возраст растения

В комфортных условиях лилейник начинает цветение в возрасте полутора лет, но если он размножался дочерними отводами, необходимо доращивание. Период занимает до двух лет. И после этого срока, для получения сильного пышно цветущего лилейника, цветоносы еще год желательно удалять.

Неправильный уход

Не срезанная у лилейников к зимним морозам жухлая листва с приходом весеннего тепла начинает исполнять роль хорошо натопленной печки. Чем больше куст, тем жарче растению внутри этого прелого стога. В таких условиях верхушечные почки гибнут, ставя под угрозу цветение.

Не идет на пользу лилейнику и перекорм азотными удобрениями. В этой ситуации растение наращивает зеленую массу и прекращает цветение. Не цветет лилейник и на истощенных почвах. Но если в скудную для решения проблемы достаточно систематически вносить комплексные удобрения, то из перекормленного участка культуру придется пересадить.

Недостаток влаги

Важнее любого питательного комплекса для лилейников является вода. Нерегулярный, скудный полив негативно сказывается на росте, развитии и, главное, цветении растения. Но говоря о взрослом растении, не стоит забывать, что его корневая система достаточно разветвлена и глубока, а в утолщениях запасает влагу. Поэтому засуху в природе лилейник способен стойко пережить.

Лилейник очень отзывчив к заботе и уходу. Соблюдение простых агротехнических правил, обеспечивает хорошее развитие культуры и вознаграждается длительным и обильным цветением.

В этой статье, посвященной болезням лилейников, я поделюсь своим опытом и информацией, собранной по данной тематике из различных источников.

В моем увлечении лилейниками все начиналось, как в сказке: они жили долго и счастливо, пока.… Это «пока» случилось лет семь назад, и причиной тому послужили несколько сложившихся факторов: количество сортов превысило некую допустимую массу, неправильное компостирование срезанной на зиму листвы лилейников с последующим использованием компоста на посадках этих же растений, а также оптимальные для развития болезней погодные условия. В то лето дождь лил всю весну и начало лета, а в июле наступила жара. Воздух был пропитан влагой, земля переполнена водой, температура выше 25°С, солнце палило нещадно. В результате за несколько дней практически все кусты лилейников были поражены неизвестной мне болезнью: концы листьев засохли, появились темные и желтые пятна, полосы, крапинки, на нижней стороне листьев желтые пылящие образования. Болезнь развивалась стремительно, и, пока я раздумывала, неповрежденными остались только молодые внутренние листья. Пришлось срочно оборвать листву, оставляя по 2 — 3 молодых листика на веер. Потом начались опрыскивания. На этом закончилась моя спокойная жизнь, и началось изучение болезней лилейников и способов их лечения.

Весенняя болезнь (Spring sickness).

Первой болезнью, о которой хочется рассказать, будет весенняя болезнь. Она появляется вскоре после начала вегетации. Ещё вчера красиво растущие веера начинают искривляться, расти в разные стороны, отставать в росте. На листьях появляются коричневые рваные края и дыры. Центральные листочки начинают увядать и загнивать в основании. В процессе развития веера могут выправиться и достичь нормальной величины или остаться недоразвитыми и погибнуть. Поскольку в кусте бывают пораженными не все веера, а один или два-три, то само растение выживает.

Причина этого явления до сих пор неизвестна. Не получило подтверждения существовавшее ранее мнение, что это результат колебаний температуры после появления ростков, но возникновение болезни происходит до появления листьев над землей. Предположительно, это может быть грибок Aureobasidium microstictum, вызывающий стрик, хотя это тоже пока не имеет доказательств.

Из своих наблюдений я склоняюсь к этому последнему предположению, т.к. до возникновения в моем саду болезни, описанной в самом начале, я не была знакома с весенней болезнью лилейников в течение 20 лет, хотя перепады температуры в начале вегетационного периода под Питером весьма существенны.

А вот на следующий год после обширного поражения кустов заболеванием под домашним названием стрик-ржавчина много вееров продемонстрировали весеннюю болезнь во всей её красе. По мере повышения моих знаний о стрике и способах борьбы с ним и, соответственно, затухания болезни, количество пораженных весной растений также существенно уменьшилось.

Нет указаний, как поступать с такими веерами. Я удаляю все деформированные листья и выщипываю пораженный центр веера до здоровых тканей. В 50% случаев растения быстро восстанавливаются без признаков болезни. В остальных случаях повторяю процедуру ещё раз или два. Гибели вееров у меня не наблюдалось, сильные и готовые к цветению вскоре выпускали цветоносы. Обращаю Ваше внимание на то, что это только мой личный опыт, не подтвержденный другими цветоводами. Можете попробовать этот способ или ждать естественного восстановления растения.

Хлороз (Chlorosis).
Хлороз – болезнь растений, выражающаяся в появлении бледно-желтой окраски
листвы вследствие недостатка хлорофилла. При хлорозе процесс ассимиляции идет очень слабо и растение нередко погибает. Желтый цвет может покрывать листья целиком или неопределенными областями на ещё зеленых листьях. Когда только пространство между жилками становится бледным, а сами жилки остаются зелеными – это явление называется межжилковым хлорозом. Хлороз указывает на то, что в развитии лилейника что-то идет неправильно, хотя несколько старых пожелтевших листьев являются результатом нормального старения. Для правильного определения диагноза надо рассматривать не только распределение пораженных листьев на растении: молодые листья, старые листья, все листья, но и характер желтого рисунка на конкретных листьях.

В природе хлороз чаще наблюдается на почвах богатых известью, бедных железом и имеющих щелочную реакцию (при рН=8 и более происходит переход железа в недоступную для корней форму). Реже он вызывается другими причинами, препятствующими нормальному поступлению и передвижению минеральных солей.
Возможные причины неинфекционного хлороза – повышение содержания извести в почве, нарушение баланса питания в корнеобразующем слое, избыток влаги в почве или наоборот, сильная засуха, низкая температура почвы, проблемы с корнями, сверхплодовитость, насекомые, токсическое влияние вредных веществ (гербицидов). При избытке влаги в зоне расположения корней нарушается аэрация почвы, возникает кислородное голодание, в почве накапливаются вредные для корней вещества. В грунты, провоцирующие хлороз, не рекомендуется вносить неперепревший навоз и удобрения, которые дают щелочную реакцию, а также суперфосфат в повышенных дозах.

Хлороз бывает и при некоторых инфекционных заболеваниях, тогда на листьях появляются бесцветные участки на зеленом фоне.

Лечение хлороза требует понимания причин, вызвавших его. Иногда достаточно незначительного подкисления почвы или внесения препаратов железа, отведения избыточной влаги от корней, уничтожения сосущих соки или подгрызающих корни вредителей, в других случаях необходимо лечение инфекционных заболеваний.

В своей практике я несколько раз встречалась с проявлениями хлороза. Ранняя весенняя выкопка кустов с травмированием корней, пересадка в тяжелый, насыщенный водой грунт, особенно в том случае, если в него в предыдущем году вносился навоз, приводила к хлорозу отдельных вееров.

Этой весной (2013 г) количество осадков в наших местах значительно превысило норму. В результате было ещё два половодья кроме основного, вызванного таянием снега, и как следствие, светлая листва на большинстве кустов лилейника, плюс межжилковый хлороз на молодых посадках. Когда почва просохла, цвет листвы у растений восстановился, а межжилковый хлороз исчез после полива растений настоем щавеля. Однако пару кустов все же пришлось пересадить в более сухое место после того, как из межжилкового хлороза заболевание перешло в тяжелый хлороз с полным пожелтением листьев, потерей бутонов и практически гибелью отдельных листьев. На новом месте растения к осени восстановились, а вокруг проблемной клумбы был поднят основной уровень почвы для того, чтобы исключить скопление воды после сильных дождей и таяния снега.

Совсем недавно столкнулась с проявлением хлороза на отдельных листьях лилейника после профилактического опрыскивания медьсодержащим препаратом от различных пятнистостей. Хлороз проявлялся постепенно, сначала отдельные пожелтевшие листья, потом ткани некоторых листьев белели, и они умирали. Опрыскивание проводилось по всему саду, но пострадали только те растения, на которые попадали солнечные лучи рано утром до высыхания росы. Поскольку заболевание прогрессировало, пришлось отмывать листву от чуть заметной голубоватой пленки у лилейников, попадавших ранним утром под лучи солнца.

Ранней весной хлороз на вечнозеленых лилейниках (лилейники DOR обычно этим не страдают) легко излечивается опрыскиванием листвы препаратом Феровит, содержащим хелат железа и азот.

Гнили корневой шейки и корней (Crown and root rots).
Следующее серьезное заболевание лилейника – гниль корневой шейки и корней. Болезнь проявляется рано весной и в период дождей. Основными причинами заболевания являются: переувлажнение почвы, заглубленная посадка, перекорм, стрессовые ситуации (пересадка, низкие температуры, замерзание и оттаивание…).

Гниль корней и корневой шейки обусловлена грибковыми микроорганизмами, такими как Fusarium, Phytophtora, Sclerotium, Rhizochonia, Rythium, а также мягкой гнилью, вызываемой бактерией Erwinia. При заболевании молодая листва отстает в росте, приобретает желтую окраску, легко вынимается из центра веера, корневая шейка и другие ткани размягчаются. Растение часто погибает. Бактериальная мягкая гниль сопровождается неприятным гнилостным запахом.

Грибковые патогены внедряются в неповрежденную ткань растений, бактерии могут инфицировать растения только через раны от садовых инструментов, вредителей, обморожений и других болезней.

Недавно была обнаружена ещё одна корневая гниль, вызываемая пластинчатыми грибами из рода Almillaria, известными у нас как различные опята. Грибные мицелии были обнаружены в корнях, а в корневой шейке выявлялись некротические области с веерообразным белым грибным налетом, растущим внутри. Симптомы болезни были подобны засушливому стрессу, включали малый прирост и пожелтение листьев.

Средств борьбы с грибной гнилью Armillaria root rot (опеночной гнилью) не найдено. При других видах гнили рекомендуется выкопать больной куст лилейника, вырезать поврежденные части до здоровых тканей, промыть раствором марганцовки, хорошо просушить и пересадить на новое место. Старое место посадки продезинфицировать. Места срезов нужно обработать фунгицидами, например, Фундазолом, Максимом, ХОМ (хлорокись меди), сухим порошком Фитоспорина… или толченым углем; при бактериальной инфекции – Гамаиром.

В своей практике я не всегда выкапываю кусты с поврежденной корневой шейкой, особенно, если это следствие подмерзания. Просто освобождаю проблемное место от земли, зачищаю и густо присыпаю толченым углем. А вот при посадке вновь приобретенных вееров или при пересадке с травмированием корневой шейки взяла за правило, по возможности, подержать корни в растворе Фитоспорина-пасты и обсыпать при посадке пораненные части углем.

Стрик, полосатые листья (Leaf streak).
Моим самым «любимым» заболеванием на настоящий момент является стрик. Как я уже описывала в начале, в подходящих условиях болезнь развивается очень быстро, и кусты лилейников из красавцев превращаются в неряшливых замарашек.

Стрик на лилейнике – это грибковое
заболевание, поражающее листву. Его возбудитель Aureobasidium microstictum инфицирует растение при повреждении тканей листвы, например, вредителями. На пораженных листьях сначала развиваются темно-зеленые водянистые пятна, которые впоследствии коричневеют, образуя полосы вдоль средней линии и разбросанные красно-коричневые пятна. Полосы, как правило, располагаются в конце листа. Сильно пораженные листья желтеют и, в конце концов, умирают. На старых умирающих листьях появляются структуры (склероции), которые переживают зиму, и весной во влажные периоды с каплями воды инфекция из них попадает на здоровые листья. Инфицирование может продолжаться все лето в теплую и влажную погоду. Споры переносятся с пораженных листьев на здоровые с брызгами воды или при механическом трении листьев, а также с инструментов и одежды людей, проходящих между кустами в мокрую погоду. При температуре выше 33°С стрик не развивается. Сорта лилейников различаются по их восприимчивости к этой болезни.

Для замедления распространения заболевания необходимо минимизировать попадание влаги на листья, устранить загущение, т.к. плохо просыхающие посадки сильнее страдают от стрика. Заболевшие листья удаляют, а в конце вегетационного периода надо удалить и уничтожить всю листву. Проводят также опрыскивание по листве различными фунгицидами для уменьшения распространения болезни. Из своего опыта знаю, что компостирование листвы, а затем внесение этого компоста под лилейники ведет к вспышке заболевания. Из фунгицидов для опрыскивания использовала Алирин с последующей обработкой Топазом, т.к. некоторые внешние проявления болезни бывают похожи на ржавчину.

Чтобы отличить стрик лилейников от истинной
ржавчины (Rust), надо провести пальцем по нижней стороне пораженного листа. Споры ржавчины оставляют на коже оранжевый порошкообразный след.

Очень хороший профилактический эффект дает полив из лейки весной и еще пару раз в течение лета, а также опрыскивание по листве, раствором Фитоспорина — пасты. Поливаю обильно листву и землю вокруг кустов. В результате в это достаточно влажное лето обошлась без опрыскивания фунгицидами, а только незначительным удалением пораженной листвы и, как упоминала ранее, существенно снизилось проявление весенней болезни. Хочу обратить Ваше внимание на то, что иногда при таком поливе, возможно, из-за превышения концентрации раствора загнивали и легко вынимались молодые листочки из центра веера, но никогда никаких неприятных последствий это явление не имело. Очень быстро веер восстанавливался, новые листочки были здоровыми.

Ржавчина (Rust, Daylily Rust).
В последнее время все большее внимание уд
еляется относительно новой болезни – ржавчине лилейника. Ржавчина лилейника вызывается грибком Puccinia hemerocallidis (естественный ареал этого грибка – Южная Азия, Дальний Восток России). Она поражает листву и цветоносы. В природных условиях главным способом заражения является перенос спор ветром. Для нас ржавчина – Rust пока достаточно экзотическое заболевание, но в связи с расширяющимися поставками из Америки новых сортов уже известны отдельные случаи заражения. Внешне ржавчина на листьях лилейника похожа на многие ржавчиноподобные заболевания. Она может долго не проявляться. Исследователи из Канады, провинция Онтарио, проводили опыты, определяя, как долго споры могут выживать, и какие условия для них наиболее благоприятны. Из их опытов следовало, что при температуре 20°С более половины исследуемых спор могли заражать новые листья даже через 34 дня. При температуре ниже 4°С новых заражений ржавчиной не происходило, но эти же сегменты пораженных тканей при их перемещении в условия с температурой 20°С снова заражали здоровые листья. Пустулы на них появлялись уже через 7 дней. Высокие и низкие температуры угнетают споры, но они остаются живыми. Оптимальными условиями для развития ржавчины признаны температуры 22°С — 24°С, высокая влажность (требуется, как минимум, 5-6 часов непрерывного увлажнения листьев для прорастания спор) и пасмурная погода. Высокая интенсивность света угнетает прорастание спор, при температуре ниже 4°С и выше 36°С летние споры не прорастают. Однако японские исследователи считают оптимальной температуру 24°С – 28°С при влажности 85%.

В Японии проводились опыты для определения зимнего выживания ржавчины. Использовались тяжело зараженные листопадные (Dormant) растения. Две группы лилейников были высажены в контейнеры с вермикулитом. У одной группы удалили естественно умершую зараженную листву, у другой нет. Первая группа зимовала в лабораторный условиях, вторая – в естественной среде. В обеих группах новые растения весной были здоровыми. Это говорит о том, что летние споры, находившиеся на мертвой листве после зимовки, не инфицируют корневые шейки и ростовые почки. Для повторного заражения листопадных лилейников необходим промежуточный хозяин – Патриния. Вечнозеленые лилейники сохраняют ткань листвы живой, и они могут сохранить на себе ржавчину.

В климате с мягкой зимой желто-оранжевый порошок летних спор из пустул на листьях может вызывать повторные циклы инфекции круглый год. Споры похожи на семена растений, и им требуется влага и соответствующие температуры для прорастания. Споры ржавчины могут переноситься на многие километры по воздуху. Ржавчина также может зимовать в виде грибницы в живых тканях листьев в мягком климате, в оранжереях, под глубоким снежным покровом, под защитой зимней мульчи или у теплых стен дома.

Другая форма зимовки – зимние споры (телиоспоры).
Эти темноокрашенные споры появляются в конце сезона с понижением температуры и укорочением светового дня. Пятна и полосы с телиоспорами на листьях лилейника темные, в отличие от оранжевых летних спор. Зимние споры стойкие и перезимовывают в спящем состоянии на мертвых листьях лилейников. Весной они прорастают, но заразить лилейники не могут. Эти новые споры должны переселиться на промежуточного хозяина – Патринию из семейства валерьяновых. Патриния – многолетнее растение азиатского происхождения. После завершения жизненного цикла на промежуточном хозяине ржавчина возвращается на лилейники.

Инфекцию можно занести в сад при покупке новых лилейников, поскольку внешние признаки способны проявиться лишь через несколько недель или даже месяцев. Для предупреждения распространения болезни в саду лучше вновь приобретенные растения посадить изолированно на один сезон. Если есть сомнения в чистоте купленного материала, рекомендуют снять внешний слой листьев до корневой шейки и срезать оставшиеся на высоте 2,5 -5 см выше корневой шейки, а также обработать лилейники фунгицидом. Наличие ржавчины надо проверять с нижней стороны листа. Ранним признаком болезни до развития пустул являются желтые пятна. Пустулы ржавчины выступают из ткани листа. Желто-оранжевая пудра спор появляется на листе, когда он начинает разрушаться.

С ржавчиной борются с помощью фунгицидов. Необходимо перемежать системные фунгициды с контактными или защитными, но одна обработка фунгицидами без удаления зараженной листвы будет неэффективна. Рекомендуют срезать все листья с зараженных растений чуть выше уровня почвы, а также все внешне здоровые листья поблизости. При повторении заболевания удалять всю листву не стоит, лучше ограничится продолжительным удалением инфицированных листьев по мере их появления. Влажность способствует развитию ржавчины, поэтому следует избегать верхнего полива или приурочить его ко времени, когда листва быстро высыхает.

Обычно ржавчина не убивает растение, хотя может уничтожить всю листву. Инфицированные листья не стоит компостировать, лучше их сжигать или закапывать в землю. На зиму также не надо оставлять листву на кустах лилейников.

Мне пока не пришлось сталкиваться с ржавчиной и надеюсь, что в нашем холодном климате эта болезнь больше одного сезона не просуществует. В качестве профилактических средств обязательно «ошкуриваю», как описывалось выше, все полученные из-за границы веера, замачиваю на некоторое время в Фундазоле, а потом перед посадкой в растворе Фитоспорина. При появлении каких-либо подозрительных желтых пятнышек удаляю подозрительные листья и опрыскиваю Топазом. На зиму всю листву срезаю и, по возможности, сразу сжигаю. Предполагаю, что этих мер будет недостаточно в случае появления болезни, а также нет никакой уверенности, что наш препарат от ржавчины Топаз будет эффективен от ржавчины лилейников.

Вирусные заболевания (Virus diseases).
Вирусные заболевания растений могут проявляться различными симптомами: видимыми и невидимыми. Возможно отставание растений в росте, искривление, пятна, мозаики, штрихи и полосы, крапинки на листве, различные пожелтения. Многие из этих признаков схожи с другими заболеваниями, и точный диагноз можно поставить только после лабораторных исследований.

В настоящий момент определены два вируса, поражающие лилейники. В США, штат Мичиган, выявлен вирус табачной кольцевой пятнистости – Tobacco Ringspot Virus (TRSV), и в Бразилии – томатный вирус мозаики лилейников Tomato Mosaic (ToMV).

При исследованиях зараженных и внешне здоровых растений из одной партии на наличие вируса табачной кольцевой пятнистости, проведенных в Нидерландах Службой защиты растений, был сделан вывод, что присутствие этого вируса всегда сопровождается визуальными симптомами (фотографии лилейников, пораженных вирусом TRSV — http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/virus.html)

Вирусы могут передаваться механически при делении куста, через инструменты и руки людей. Не рекомендуется трогать влажные зараженные листья, советуют чаще мыть руки с мылом после контакта. Сосущие насекомые: тли, трипсы, клещики — также являются переносчиками инфекции. Вирусы мозаик передаются с пыльцой и зараженными семенами (для лилейников пока это точно не установлено).

Заболевшее растение не излечивается и всегда остается вирусоносителем, поэтому его рекомендуют уничтожить. При покупке растений с листвой не стоит брать лилейники с ненормальным внешним видом.

В заключении хочу добавить, что очень часто на листве лилейников присутствует смешанная картина выше перечисленных признаков, обусловленная несколькими заболеваниями, в том числе не описанными в данной статье, а также завуалированная последствием воздействия сосущих насекомых, ожогами от пестицидов или солнца и т.д., что затрудняет постановку диагноза.

Как любые другие заболевания, болезни лилейников легче предупредить, чем вылечить. Для этого нужно соблюдать простейшие правила агротехники: уничтожение сорняков, старой и больной листвы, свободная посадка кустов, борьба с вредителями, периодическая дезинфекция инвентаря, уничтожение кустов с подозрением на вирусные заболевания, предпосадочная обработка приобретенного материала. Не стоит также перекармливать растения азотными удобрениями и поливать по листве. При правильном выборе места и соблюдении этих простых правил, лилейник будет радовать Вас прекрасным цветением и здоровым видом.

В статье в качестве иллюстраций использованы фотографии лилейников, больных ржавчиной, сделанные Васильевым О. в Московской области, остальные фотографии сделаны автором в Ленинградской области.

Использованная литература .
1 Daylilies. The AHS Daylily Dictionary. http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/dictionary.html

2 Decadent Daylilies. Daylily Spring Sickness. http://www.decadentdaylilies.com/daylily-spring-sickness/

3 NCF.ca. About Daylily Spring Sickness. http://web.ncf.ca/ah748/sstf.html

4 All Things Plants. Daylilies forum: Spring Sickness. http://allthingsplants.com/thread/view/9565/Spring-Sickness/

5 9917.ru.Заболевания связанные с нарушением питания. Хлороз. http://9917.ru/zabolevaniya_svyazannye_s_narusheniem_pitaniya/hloroz

6 Энциклопедия&Словари. Хлороз. http://enc-dic.com/selhoz/Hloroz-2653.html

7 UMass. Amherst Greenhouse Crops and Floriculture Program. Daylilu Rust and Daylily Streak. http://extension.umass.edu/floriculture/fact-sheets/daylily-rust-and-daylily-streak

8 Daylily Rust Information Page. http://web.ncf.ca/ah748/rust.html

9 TRSV pest report 2006. Netherlands Plant Protection Service. Pest report. http://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2000761

10 Phylogenetic analysis of Tomato mosaic virus from Hemerocallis sp. And Impatiens hawkeri. http://www.scielo.br/pdf/sp/v33n4/a16v33n4.pdf

11 Ontario. Ministry of AGRICULTURE and FOOD. Factsheet.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/04-089.htm

Лилии и лилейники – посадка и уход за цветами (фото, видео)

Шикарными растениями для вашего сада станут лилейники, посадка и уход за которыми не доставят особых хлопот.

Однако, существуют несколько секретов, которые позволят цветку не бороться за выживание, а показать себя во всей своей красоте.

Лилия или лилейникВремя посадкиСажаем правильноПересадка – отдельная наукаПоливНеобходимое питание

Закажите стручковую фасоль с доставкой на дом из Instamart.
Промокод на бесплатную доставку “lediveka”

Лилия или лилейник

Начинающим цветоводам всегда трудно отличить лилейник от лилии. Тем не менее, различия присутствуют.

Уверены, что вы уловили разницу и знаете, как выглядят лилии, а как – лилейники. Естественно, что по внешнему виду цветков лилейник идентичен лилии, поэтому приобретать посадочный материал лучше всего в специализированных магазинах предоставляющих необходимые консультации в случае необходимости.

Важный совет от редакции!

Если вы испытываете проблемы с состоянием волос, особое внимание стоит уделить шампуням, которые используете. Пугающая статистика – в 97% шампуней известных марок находятся компоненты, отравляющие наш организм. Вещества, из-за которых все беды, в составе обозначаются как содиум лаурил/лаурет сульфат, коко сульфат, ПЭГ, ДЕА, МЕА.

Эти химические компоненты разрушают структуру локонов, волосы становятся ломкими, теряют упругость и силу, цвет тускнеет. Также, эта гадость попадает в печень, сердце, легкие, накапливается в органах и может вызывать различные заболевания. Мы рекомендуем отказаться от использования средств, в которых находится эта химия. Недавно наши эксперты провели анализов шампуней, где первое место заняли средства от компании Mulsan Сosmetic.

Единственный производитель полностью натуральной косметики. Вся продукция производятся под строгим контролем качества и систем сертификации. Рекомендуем к посещению официальный интернет-магазин mulsan. ru. Если сомневаетесь в натуральности вашей косметики, проверьте срок годности, он не должен превышать одного года хранения.

Время посадки

Опытные садоводы предпочитают высаживать лилейники в период «весна-осень». Тем не менее, время посадки всегда будет зависеть от климатических условий вашего региона. Быстрое наступление зимних холодов может погубить лилейник, посаженный осенью.

Однако, приобретая сорта с ранним или же средним сроком цветения, их можно будет сажать на просторах значительно удаленных от южных широт. Это позволит цветку укорениться и подготовиться к зимовке в саду.

Мульчирование грядок, на которых высажен лилейник, поможет защитить его от зимних холодов и морозов. А максимально комфортным временем посадки являются май и август (для средних климатических широт).

Вооружившись этими нехитрыми знаниями можно приступать к посадке.

Сажаем правильно

Перед тем как будет произведена посадка растения, приобретенный материал необходимо замочить на несколько часов если не в сильно разведенном минеральном удобрении, то в обыкновенной, но отстоянной или дождевой воде. Это необходимо для того, чтобы корни цветка разбухли и ожили. Таким образом, вам легко удастся обнаружить мертвые корешки и провести их аккуратное удаление.

Перед посадкой корни саженца должны быть подрезаны до длины в 20 или 30 см.

Теперь поговорим о том, как собственно производится посадка цветка:

Вырывается неглубокая, до 30 см, ямка. Во время этого процесса необходимо учитывать посадку растения на длительный период (до 10-15 лет) и разрастание куста в диаметре до 50-70 см. В каждую лунку засыпается в виде небольшой горки смесь из перегноя, песка и торфа. Сверху все посыпается золой вперемешку с калийно-фосфорными удобрениями. Всю засыпанную смесь необходимо разместить по корням таким образом, чтобы избежать создания воздушных карманов. На этом посадка не заканчивается - лунка частично засыпается грунтом. Придерживая цветок рукой, грунт возле корней хорошенько обжимается. Теперь заливается в посадочную лунку вода. Ее быстрое впитывание будет говорить о том, что посадка произведена с ошибками. Для их исправления необходимо взять определенную часть сухой почвы и еще раз ее утрамбовать. Завершает процесс подсыпание грунта до краев посадочной ямы.

Стратегически важным моментом является углубление корневой шейки растения на глубину, не превышающую трех сантиметров. В противном случае неправильная посадка приведет к загниванию корневой системы, задержке роста или риску развития разнообразных заболеваний.

Однако, если посадка произведена правильно, то получаемой цветком влаги будет вполне достаточно для укоренения.

Пересадка – отдельная наука

После того как произведена посадка растения рано или поздно потребуется его пересадка. На одном месте лилейник может расти до 15 лет. Тем не менее, такой длительный период сильно сказывается на качестве его цветения и молодой роскошный цветок начинает утрачивать былую красоту.

Снижение обильности цветоноса укажет на время пересадки лилейника. Оговариваемый процесс происходит по следующей схеме:

По внешним границам обкапывается куст. С осторожностью извлекается вместе с земляным комом. Под сильной струей воды смывается весь налипший грунт. Корни разделяются так называемыми отдельными веерами.

Разделяя корневую систему на веера, не всегда используется нож или секатор. Однако, если без него не удалось обойтись и в результате была повреждена корневая система, то «ранки» необходимо обработать фунгицидом.

Пересаживание растения, как собственно и посадка, производится в пасмурную погоду. Перед погружением лилейника в грунт необходимо подрезать корни и удалить их омертвелые и гнилые участки.

Полив

Несмотря на то, что посадка лилейника может производиться даже в сухую почву вода ему жизненно необходима. Поэтому определенный уход за растением должен включать полив в требуемом количестве. Благодаря достаточной влажности увеличивается не только количество и размер бутонов, но и их качество.

В вегетационный период цветок особенно нуждается в большом количестве влаги. Тем не менее, увлажнение почвы будет зависеть от ее механического состава. Чтобы обеспечить требуемый уход в это время необходимо всего лишь следить за тем, чтобы почва вокруг растения всегда была обильно смочена водой. В идеальном варианте – на глубину до 30 см.

Исходя из почвенно-климатических условий, с целью поддержания требования уровня влажности, полив растения необходимо производить 1 или 2 раза на протяжении семи дней. Особый уход потребуется лилейнику и в том случае, если посадка производилась в песчаную почву, а лучшим способом сохранения влаги остается мульчирование.

Обеспечивая правильный уход за цветком нельзя забывать, что оптимальным временем для полива являются именно вечерние часы. Подачу воды необходимо производить непосредственно под сам куст.

«Купание» лилейника в лужах воды приведет к появлению на бутонах своеобразных пятен.

Используя словосочетание «правильный уход» необходимо понимать так называемый правильный полив, который состоит из увлажнения почвы методом дождевания. Такой подход к вопросу обеспечения цветка влагой также позволяет избежать создания условий для развития паутинного клеща. Стоит упомянуть и том, что в случае дождевания орошение происходит не только максимально эффективно, но и рационально.

Несмотря на то, что постоянно увлажняющаяся почва может служить отличной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, для лилейника они не представляют никакой угрозы.

Необходимое питание

Каким бы тщательным не был уход за лилейниками все равно придет время подкормки. Многие практикующие садоводы сегодня утверждают, что на внесение в почву особой питательной среды лилейники реагируют стремительным ростом и обильной бутонизацией.

Рассматривая уход за растением в плане внесения удобрений необходимо знать недостатки почвы, в которую высажен цветок, чтобы компенсировать недостающие в ней питательные вещества.

Прежде чем начать разговор о чем-то конкретном необходимо запомнить, что применяемые минеральные удобрения должны содержать:

Благодаря им обеспечивается рост цветка и поддерживается его жизнедеятельность.

Требуемый уход за растением вынуждает цветовода свободно владеть таким понятием, как кислотность почвы или показатель pH. Он важен в процессе транспортировки питательных веществ из почвы к цветку.

Как правило, удобрения вносятся в определенные периоды, а именно:

Нельзя забывать о том, что после внесения любого типа удобрения всегда должен следовать обильный полив лилейника.

Уже давно доказано, что 20% всех питательных веществ лилейники получают из почвы, а остальные 80% – из воздуха. Именно поэтому практикующие цветоводы предпочитают прикорневой подкормке разбрызгивание удобрений по листикам культурных растений. Оптимальным вариантом является распыление в виде тумана.

В завершение темы применения удобрений хотелось бы развенчать некий миф о том, что цветок не нуждается в дополнительной подкормке, поскольку обладает уникальной жизненной силой и завидной неприхотливостью. Современный лилейник требует к себе особого внимания. Поэтому уход за ним должен быть соответствующий.

Впрочем, в стремлении обеспечить кустик всем необходимым нельзя допускать «перекорма». Такой уход будет только во вред. Излишнее удобрение сильно увеличивает зеленую массу и значительно угнетает бутонизацию. Также в этот момент страдает и окрас растения - его цветы тускнеют, лепестки теряют оригинальность, становятся неровными и покрываются пятнами.

Уход за лилейником – лилейник – цветник – betaсадовод

Как же ухаживать за этим заморским гостем?

Лилейник можно высаживать на 5 и более лет. Чем старее куст, тем роскошнее зелень и больше цветоносов за один сезон. Гемерокалис выкапывают для прореживания или размножения не чаще чем раз в 3-5 лет.

Пересаживать растение можно в любое время вегетативного периода, кроме поздней осени. Осеннюю посадку лучше закончить до середины сентября. Октябрьские посадки хуже приживаются. Очень неплохо лилейники пересаживать весной, тогда они быстрее приживаются. Посадки обязательно поливают. При пересадке лилейника куст делят, предвариельно сделав насечки на донце корневища. Делать это следует аккуратно, чтобы не поломать ростки. При посадке корневую шейку углубляют на 2-3 см ниже уровня почвы.

Можно размножать лилейники пасынками с цветочной стрелки (явление не частое, но встречается.) Отрезок цветоноса, на котором образовалась молодая розетка листьев, высаживают в грунт. Для лучшей приживаемости и устойчивости розетки можно пришпилить к земле проволочной шпилькой.

Весенний уход после разокучивания заключается в обработке от болезней и вредителей (одновременно). Через 10 дней проводят повторное опрыскивание. Следующая обработка - за 2 недели до цветения (от болезней и насекомых) затем - в начале цветения.

Основной уход за лилейниками - полив, рыхление и подкормка. Весной следует внести полное удобрение.

За две недели до цветения (когда только начинают формироваться стрелки вносят калий и кальций. Азота следует избегать - он придает цветоносам хрупкость.

Неплохие результаты дает удобрение с микроэлементами (магний, железо, селен, цинк, медь, молибден, марганец и др.). Подкормленные таким удобрением лилейники порадуют яркими и крупными цветками.

В конце сентября растения на зиму окучивают землей. При укрытии торфом листья обрезают на высоту образовавшегося холмика.

Растут лилейники на любых грунтах. Но хорошая структура почвы положительно влияет на качество цветения и легкость обработки растения в дальнейшем. Как улучшить структуру почвы под посадку лилейника? Вот несколько возможных вариантов. За год до посадки внести в почву торф или старый перегной. На следующий год 1 -2 раза за сезон перекопать участок лопатой или культиватором. После этого можно считать делянку готовой к будущему сезону. Другой вариант улучшения структуры почвы и ее обеззараживания - посев сидератов (растений-предшественников, служащих зеленым удобрением). К примеру, ранней весной можно посеять календулу, тагетесы или алкалоидный синий люпин. Перед цветением их необходимо посечь и перекопать грядку (удобнее культиватором).

Мои рекомендации основаны на личном опыте. Конечно же, у каждого цветовода есть свой багаж знаний и свои секреты общения с лилейником. Кроме того, почва, микроклимат, наличие влаги и прочие нюансы вносят свои коррективы в любую, даже самую идеальную агротехнику. Поэтому будьте чуткими к своим подопечным, и они, несомненно, будут радовать вас своим цветением не одно солнечное лето.

Пять советов по выращиванию и уходу за лилейниками – советы профессионала

Популярность лилейника в нашей стране и в мире растет с каждым днем, что обусловлено разнообразием форм, окрасок и неприхотливостью.

Лилейник впишется в любой ландшафт, так как на ваш выбор есть и статные спайдеры и UFO (необычной/ нестандартной формы), которые идеально подойдут для заднего плана цветника, и миниатюрные мини для бордюра и горки, ну и конечно, огромный выбор по цвету сортов классической круглой формы. Любите все крупное и помпезное, тогда вам стоит обратить внимание на гофрированные лилейники, кайма которых похожа на элегантное жабо.

Но в северных и средних широтах с их коротким летом и нехваткой тепла и солнца некоторые сорта лилейников могут плохо цвести или не проявлять в цветке всей экзотичности, заявленной гибридизатором.

Что же делать в таких случаях?

Во-первых, стараться выбирать проверенные временем сорта, которые прошли адаптацию в садах коллекционеров. Во-вторых, во избежание какого-либо форс-мажора рекомендую обращать внимание в первую очередь на спящие сорта (DOR), так как они при любой зиме и погоде не погибнут.

В-третьих, обращайте внимание на количество разветвлений (branches) и бутонов (buds) на цветоносе, заявленных оригина-тором (можно посмотреть в главной базе данных лилейников: www. daylilies. org/DaylilyDB/search. php). Чем ихболыиезаяв-лено, тем обильнее будет цветение.

В-четвертых, если ваш сад располагается в северных (особенно) и средних широтах, то рекомендую обращать внимание на сорта с простой формой цветка, так как короткое лето и недостаток тепла и солнца плохо отражаются на роспуске и цветении сортов с более «навороченной» каймой, узорчатым рисунком и зубчатым краем. Такие сорта больше подойдут для Черноземья и южных регионов.

Теперь рассмотрим спорные вопросы в агротехнике.

Читайте также: Лилейники (фото) – описание ухода

У любителей лилейников постоянно возникает вопрос: срезать листву на зиму или нет?

Многолетняя практика показала, что не нужно этого делать. Почему? Во-первых, старая листва поздней осенью и зимой выступит как укрытие, особенно при сильных морозах по голой земле. Во-вторых, благоприятно сказывается на общей перезимовке полувечнозеленых (SEV) и вечнозеленых (EVR) сортов, так как у них нет четкого периода покоя, а обрезка осенью будет провоцировать возобновление роста во время осенних и зимних оттепелей.

Также многих новичков в этой культуре шокируют гнилые до основания веера (у полувечнозеленых и вечнозеленых) после выхода растений из-под снега. Многие считают, что растение погибло, и начинают выкапывать. Практика показала, что этого делать не стоит. Почему? При выкопке и потом при повторной посадке растения теряют много жизненных сил (они и так вышли из зимы ослабленными), что часто заканчивается плачевно.

Что делать? Необходимо убрать всю обмерзшую и сгнившую листву до самого основания корневой шейки, далее указательным пальцем вычистить всю оставшуюся гнилостность до твердого основания шейки, при необходимости отгрести землю от корневой шейки. Таким образом вы дадите подсохнуть месту зачистки. Как только основание будет сухим и без каких-либо признаков гниения, рекомендую посыпать место зачистки любым фунгицидом. Если вы все правильно и вовремя сделали, то через некоторое время проснутся боковые почки, и растение восстановится. В 95% случаев растение выживает и даже может порадовать цветением в этот же год.

Внимание! Если при проверке корневой шейки палец не нащупает твердого основания и пройдет намного глубже уровня шейки, то на 99% растение погибло.

Читайте также: Лилейники – посадка, уход, выращивание и сорта лилейников – Часть 1

Так же остро стоит вопрос о качестве купленного/полученного материала лилейников.

Ясно как день, что все хотят получить крупные корни с зеленой листовой. Но это в идеале, как правило, мы получаем мелкие и подсушенные корешки с полностью отсохшей листвой.

Это, как правило, связано с долгой транспортировкой (например, из США) или продолжительным хранением (когда заказы очень большие и выкопка происходит поэтапно). Не стоит сильно переживать по этому поводу.

Вам необходимо будет освободить растение от засохшей листвы (особенно если корни Подопрели во время транспортировки), укоротить побеги (если они длинные и обесцвеченные), подрезать подгнившие корни и замочить на сутки-двое в воде с добавлением любого стимулятора роста и корнеобразования. Уже через несколько часов вы увидите, как ваши «сухарики» нач нут оживать и появятся новые корешки.

Запомните: лилейник очень трудно угробить, если только он вам изначально не достался с вирусной гнилью (листья и корневая шейка мягкие и истощают отвратительный гнилостный запах), в таком случае растение уже никак не спасти. Но как правило, от местных коллекционеров редко такое приходит.

Перед посадкой можно еще замочить в любом фунгициде, так сказать для подстраховки. Саму посадку лучше проводить в пасмурную погоду, но если будет стоять солнечная и жаркая погода, то посадки необходимо будет притенить на 5-10 дней (в зависимости от дальнейших погодных условий) ящиками, лутрасилом или маскировочной сеткой на опорах. Удобрять такие хилые растения при посадке не рекомендовал бы, лучше сделать это попозже, когда растение войдет в фазу активного роста.

Надо ли удобрять лилейники, и если да, то чем?

Самое важное «удобрение» для лилейника – это Н20, т. е. вода. Да, да, именно от качества полива зависят развитие всего растения, размер цветка, обильность цветения и даже качество окраски. Хотя и считается, что лилейники могут расти и цвести без дополнительного полива, но само растение очень влаголюбиво.

Оно любит как обильный полив под корень с промачиванием земли на глубину 20-25 см, так и дождевание по надземной части растения (конечно, не на палящем солнце). Что касается органических и минеральных удобрений, то они также благоприятно сказываются на развитии растения, особенно если это новомодные экзоты, которые в наших широтах для подтверждения всей своей красоты требуют больше сил и питательных веществ.

Для таких «господ» можно рекомендовать 3-разовое питание комплексными удобрениями с микроэлементами: на стадии начала роста – с чуть повышенным содержанием азота, на стадии формирования бутонов – с чуть повышенным содержанием калия, и спустя две недели после цветения – с полным отсутствием азота, т. е. калий+фосфор. Это же меню подойдет и всем остальным лилейникам.

Подкормка по листу особо актуальна в садах с песчаной почвой, где вымывание минеральных веществ происходит очень быстро, и часто растения не успевают получить требуемую дозу.

На качестве цветения и самого цветка (особенно размера) влияет загущенность посадок: чем плотнее сидят лилейники друг к другу, тем мельче цветки. Оптимальное расстояние между кустиками – 34-40 см.

Иногда людей интересует, на какую глубину необходимо сажать лилейник, так как у одних кусты выпирают из земли (в итоге могут вымерзнуть), у других уходят сильно в землю (могут сильно загнивать). Оптимальная глубина посадки на суглинках 3 см, на песчаных почвах – 5 см.

Еще один актуальный и в последнее время часто всплывающий вопрос – это вопрос Меристемы (клонирования) лилейников .

Опираясь на многолетний опыт могу сказать, что простые однотонные лилейники безо всяких изысков и наворотов почти полностью передают все свойства своих вегетативно размноженных собратьев.

Но! Если встает вопрос о сортах со вспененной гофрой, аппликационным рисунком, узорчатостью и зубчатостью, то здесь меристема сильно проигрывает, и как правило, вы не получите того красивого цветка, который был заявлен на картинке пакета, купленного в магазине.

Вот вам два сорта для сравнения. Слева – меристема, справа – вегетативно размноженный экземпляр (импорт из США).

Также у меристемных лилейников можно столкнуться с полным отсутствием цветения, вам остается «наслаждаться» только зеленой листвой.

Поделюсь еще одним наблюдением, связанным с сортами новомодных тенденций: калейдоскопами, узорчатыми и зубастыми лилейниками.

Простому любителю я бы рекомендовал очень внимательно подходить к их выбору, так как не все сорта хорошо себя проявляют в нашей климатиче-скойзоне (северный регион и средняя полоса России). Например, зубы и щупальца по краю лепестков, от которых вы были в полном восторге, глядя на фото американских гибридизаторов, у вас в саду не появляются даже на 3-4-й год цветения. То же самое бывает с калейдоскопами и узорчатыми сортами.

Причина, как я писал ранее, в нехватке тепла и солнца, короткое лето. Что же делать, если сильно хочется? Посадить растения на самое солнечное место и попробовать добиться притока необходимых для полноценного цветения сил в само растение с помощью дополнительных подкормок, а лучше перед покупкой получить подробную консультацию у уважающего себя и клиентов коллекционера (продающего такой сорт) на предмет его личных наблюдений.

Что хочется сказать в заключение? Лилейник – очень благодарный цветок, если уделять ему хоть немного своего драгоценного времени и правильно ухаживать за ним.

Растение для занятого цветовода

Неприхотливостью и простотой в уходе отличается наш лилейник. Разрастаясь и хорошея без пересадок и омоложения, лилейник может прекрасно расти до 10 лет. Деление куста стимулирует рост и пышное цветение лилейника и является простейшим способом его размножения.

Сажать и пересаживать лилейник можно в любое время, кроме периода цветения и очень жаркой погоды. Лучше делать это в первой декаде мая или в конце августа – начале сентября.

Делим не спеша

Раз в 5-7 лет лилейник выкапывают, отряхивают или смывают с корней почву. Старые и большие кусты на несколько часов оставляют в тени, чтобы корни слегка подвяли и не были такими хрупкими, а затем очищают от земли. Корни лилейника сильно переплетаются, и порой торопливые или неопытные цветоводы делят лилейники ножом, что травмирует растение и приводит к потере части посадочного материала.

Наберитесь терпения и аккуратно расплетите и разделите корни на деленки, чтобы каждая имела часть корневища с почкой или веером листьев, обрезанных до 20 см. Корни укорачивают на треть. Высаживают деленку лилейника так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см.

Иногда кусты лилейника бываю! «рыхлыми». В этом случае делить можно, не выкапывая растение полностью Лопатой отделяют часть куста, подрезая корни.

Посадка лилейника

Будет большой ошибкой, если вы выберете для посадки лилейников влажное место. Это растение обладает мощной корневой системой и засухоустойчиво. Избыток влаги вредит цветку. Именно поэтому к поливам прибегают только в самых экстренных случаях, когда долгое время стоит засушливая погода. Достаточно один раз обильно увлажнить почву под растением {делать это следует вечером) и больше не заботиться о том, как цветок перенесет засуху и зной.

Лилейник предпочитает хорошо обработанные, суглинистые, слабокислые почвы с глубоким залеганием грунтовых вод. Сажают растения на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Посадочная яма должна быть в диаметре больше объема корневой системы. Если требуется, на дно ямы насыпают дренаж: гравий, керамзит, битый кирпич. Желательно добавить перегной и большую часть ямы заполнить почвенной смесью из компоста, торфа, песка и огородной почвы.

В дальнейшем за сезон вегетации достаточно провести всего две подкормки. Первую – комплексными минеральными удобрениями весной, когда лилейник просыпается и начинает отпускать листья. Сухие гранулы нужно рассыпать между кустами (по горсти на каждый), перемешать с землей граблями и хорошо полить. Время второй подкормки наступает в августе, спустя месяц после цветения. В это время растения находятся в состоянии покоя, закладывая цветочные почки на следующий сезон. Для этой цели советуем применять водорастворимое удобрение «Фертика Люкс», которое стимулирует образование бутонов. После его внесения лилейники следует хорошо полить.

Латинское название лилейников или красодневов – Hemerocallis состоит из двух слов, означающих «день» и «красота». Каждый прекрасный цветок распускается всего на один день.

Род лилейников насчитывает примерно 25 видов. Травянистые многолетники с развитой корневой системой без проблем переносят засуху. Прямые или изогнутые дугой листья с ровными краями растут от корня. Крупные цветки обычно имеют форму воронки из шести лепестков, собраны в соцветия.

Цветение каждого куста длится около месяца, но одновременно расцветают только несколько цветков на кусте. Стебли высокие – до одного метра, хотя есть и небольшие виды в 30 см высотой. Семена созревают в трехгранных коробочках.

Особенности выращивания

Все лилейники неприхотливы, растут на ярком солнце и в тени, причем в малоосвещенных местах лучше цветут виды с темными лепестками. Единственное требование – отдаленность от крупных деревьев и кустов, так как радом с ними корни лилейников не смогут извлекать из почвы достаточного количества влаги. Лилейники благополучно развиваются на легкой плодородной почве.

При высоко подходящих грунтовых водах грядки рекомендуется поднимать, чтобы не загнивала корневая система. На очень сухой почве растения также существовать не могут, но при мульчировании торфом, скошенной травой или опилками эта проблема решается.

Лилейные можно долго не пересаживать, они продолжат расти 15 и более лет, правда, цветки будут постепенно мельчать.

Размножаются данные виды семенами и вегетативно, но при посеве семян почти всегда теряются признаки сорта.

Посадка

Куст лилейника должен расти много лет, поэтому тщательно подготовьте ямку для посадки. Обычно саженцы кажутся очень маленькими, но со временем куст разрастется до полуметра в диаметре.

Если почва на участке плодородная, достаточно выкопать лунку около 30 см глубиной и засыпать в нее смесь торфа, перегноя и песка, В бедной почве выройте лунку глубже, чтобы поместилась питательная смесь, содержащая фосфор и калий.

• Отряхните от грунта и помойте предназначенный для посадки кустик. Рассмотрите корни, чтобы не занести в грунт болезни и вредителей.
• Вырежьте сухие и поврежденные корни и присыпьте места срезов золой.
• Удалите поломанные и сухие листики.
• Опустите куст в лунку и расправьте корни, прижимая их к земле.
• Засыпьте питательную смесь, не заполняя ямку доверху.
• Слегка обожмите руками грунт у корней, стараясь не погружать кустик в грунт.
• Полейте обильно. Вода должна заполнить лунку до края. Если влага уходит в почву быстро, вы недостаточно ее уплотнили. Добавьте сухую землю, обожмите корни еще раз и снова полейте. Засыпьте лунку питательной смесью.

Мульча должна прикрывать корневую шейку на 1,5-2 сантиметра. Состав: торф и перегной.

Время посадки

В средней полосе высаживать лилейник лучше в мае или в августе. Если нужно провести посадку в другое время, старайтесь сделать это в прохладную погоду.

Совет. Со временем лилейники разрастутся, поэтому оставляйте между ними расстояние в 60 см, для крупных сортов желателен промежуток в один метр. Через 5 лет куст достигнет максимума в развитии, а до этого времени можете заполнить пустоты другими растениями.

Почва

Лилейники хорошо приживаются на обычных садовых почвах. Чтобы растение прижилось на бедном дерново-подзолистом грунте, внесите компост с песком, торфом и минеральными удобрениями. Тяжелые глинистые грунты плохо пропускают влагу, поэтому при снижении температуры воздуха корни могут загнить, повышается также риск грибковых заболеваний. Песчаная почва, наоборот, не удерживает воду, и цветку будет не хватать влаги и питательных веществ. Даже если цветы выживут, они будут слабыми.

Посадка осенью

Нежелательно проводить посадку поздней осенью, так как лилейники укореняются в течение месяца. Осеннюю посадку постарайтесь провести до конца сентября, чтобы до морозов растение успело освоиться. Если кусты высажены позже, укройте их сухой листвой.

Важно! После осенней посадки контролируйте влажность почвы. Перед заморозками замульчируйте растения. Не заглубляйте корневую шейку при посадке, иначе растение начнет загнивать и может погибнуть. В лучшем случае, лилейник не будет цвести.

Посадка весной

Благоприятное время для посадки – теплые дни весны и лета. В жару обязательно поливайте кустики 7 дней, через месяц подкормите жидкими удобрениями (минеральными или органическими).

Выбор места и освещенность

Место для посадки белых, желтых, розовых и других светлых лилейников должно быть солнечным. Цветы насыщенного цвета — красные, лиловые, фиолетовые любят немного затененные участки. На ярком солнце темноокрашенные виды выгорают и увядают раньше времени, на лепестках появляются пятна.

Интересно: В жарком климате лилейные темной окраски могут в течение дня изменять цвет.

Не размещайте цветы у крупных деревьев, которые будут оттягивать влагу. Лилейники не боятся ветра и сквозняков, их можно смело высаживать на продуваемых участках.

Совет. Лилейник приспосабливается к жизни в тени, но при ярком солнечном свете цветение светлоокрашенных и гибридных видов будет обильнее. В пасмурные дни цветки могут не открываться .

Температура воздуха

Лилейники просыпаются, как только ночная температура становится положительной и оттаивает почва. Примерно в середине апреля растения выходят из-под снега с озимыми листьями, начавшими отрастать осенью. Если снег осенью лег до морозов и листья не погибли, их могут уничтожить весенние заморозки. Но эти неприятности могут только замедлить развитие, лилейник не погибнет. При первых же осенних заморозках листья полегают, не успевая пожелтеть.

Если температура понижается до минусовых значений летом во время цветения, цветки мельчают, раскрываются не до конца и увядают.

Влажность воздуха и полив

У лилейников мощная корневая система, поэтому растения извлекают влагу с глубины и поверхностное переувлажнение грунта им не требуется. Больше всего лилейники нуждаются в воде в фазе образования бутонов и цветения. Если зима была снежной, а весна дождливой, цветение будет обильным. В сухую погоду цветы нужно поливать раз в неделю, чтобы почва пропиталась на 30 см вглубь. Особого внимания требуют вновь посаженные растения и кустики с еще не развитой корневой системой. В засушливое лето кусты требуют двухразового полива каждую неделю. С августа поливать лилейные нужно реже, а в дожди поливы необходимо прекратить.

Совет. Вы можете сократить число поливов, если мульчируете почву. Также не нуждаются в частых поливах кусты, растущие в тени.

Дополнительный полив требуется для песчаных почв и перед внесением удобрений.

Лучшее время суток для полива лилейных — вечер. Воду лейте под куст, что особенно важно при цветении. Купание цветов в этот период приведет образованию пятен на лепестках.

Подкормка и удобрение

Для полноценного цветения и роста на втором году жизни почву под лилейниками необходимо подкармливать. Весной сухие комплексные удобрения рассыпают у кустов и обильно поливают. Основная подпитка должна быть проведена после цветения, перед закладкой новых бутонов.

Совет. При весенней подкормке под каждое растение насыпьте пару горстей компоста с 50 граммами минеральной смеси. Удобрение длительного действия обеспечит рост лилейника в течение всего сезона.

При повышенной влажности воздуха цветки намокают, и не опадают, поэтому их следует обламывать вручную. После первых заморозков листья погибают, их также можно удалить перед зимовкой. До наступления зимы рекомендуется обрезать цветоносы до основания.

Весенняя обрезка

Чтобы омолодить куст, обрежьте весной все прошлогодние листья. Так вы очистите основание куртины и молодые побеги будут развиваться без помех.

Летняя обрезка

Периодически осматривайте кусты и обрывайте увядшие цветки с цветоносами. Пожелтевшие листья обрезайте у основания.

Осенняя обрезка

Засохшие и пожелтевшие листья лучше оставить на зиму – они защитят куст от морозов. Если к первым заморозкам вегетационный период не завершился, надземную часть куста лучше срезать, чтобы в мокрых листьях не завелись вредители. Оставляют только самые молодые листики, которые будут утеплять корневую шейку.

Пересадка

При необходимости проводить пересадку можно в любое время, кроме зимы. В следующем году цветение будет скудным, но уже через год растение восстановится полностью.

Весенняя пересадка

Если вы пересадите куст весной, цветение наступит уже летом, но полноценным оно не станет. Корневища можно сохранять в затененном месте до трех недель, но корни желательно прикопать.

Летняя пересадка

Нельзя пересаживать растение в жару, поскольку высокие температуры могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний и болезнетворных бактерий. Пересаженный куст укройте от прямых солнечных лучей и хорошо поливайте. Безболезненная пересадка должна происходить в начале лета, развитие куста при этом будет очень активным.

Осенняя пересадка

Оптимальное время для осенней пересадки – за 4-6 недель до первых заморозков. Как только прекратится цветение, выкопайте куст, осмотрите корни, удалите поврежденные фрагменты и пересадите в подготовленную почву, чтобы лилейник успел укорениться до морозов.

Размножение

Лилейники размножают семенами и делением куста, и черенками.

Размножение семенами

При этом способе признаки сорта не сохраняются, поэтому так разводят только природные виды. У видовых лилейников семена завязываются не всегда из-за отсутствия насекомых-опылителей.

Свежесобранные семена можно высевать перед зимой или весной. У лилейников крупные семена, которые всходят при посеве в холодном парнике или на грядке после погружения на 2 сантиметра. Для весенней посадки семена за два месяца помещают в прохладный грунт (до 4оС).

Выращенные таким образом кусты зацветут через 2 или 3 года.

Деление куста

Делить куст лучше весной, в начале мая, когда только начинается рост. Пригодны молодые растения до 5 лет. Корни можно разделить руками или разрезать, стараясь не повредить корни и листья у основания куста. Место среза присыпьте толченым углем, а лунку заполните землей и уплотните.

Черенкование

Когда цветение заканчивается, некоторые виды лилейников отращивают розетки-черенки, состоящие из коротких листиков. От стебля материнского растения осторожно отделите черенок и укоротите листья на треть. Розетку посадите на грядку, притените и регулярно опрыскивайте, а после укоренения поливайте. В 90 процентах случаев такие черенки приживаются.

Цветение

Все виды лилейников прекрасны: яркая окраска лепестков, изящные цветки, разнообразие форм и продолжительное цветение привлекают садоводов всего мира. В продаже огромный выбор лилейников, на пакетах указана высота растения и время цветения.

Совет. Если посаженный лилейник не успеет зацвети в первый год, пересадите его в горшок, чтобы весной вернуть в сад.

• Самые ранние сорта зацветают в конце мая — начале июня. Таких видов мало, и они похожи на природные лилейники.
• Ранние начинают цвести в начале июля.
• Средние просыпаются ближе к концу июля.
• Поздние распускают бутоны в августе.

Ранние сорта цветут короче поздних. Например, июньские радуют около месяца, а у августовских видов цветение длится 55-65 дней. Период и сроки цветения зависят от погоды – в теплое и солнечное лето лилейники расцветают рано, каждый цветок живет всего один день, но уже на следующий появляется новый. В пасмурную погоду следующий цветок раскрывается через день. Бутоны закладываются осенью и весной можно посчитать, сколько цветков будет на каждом кусте. В теплый год цветение бывает бурным, но общее время цветения сокращается.

Лилейники — растения беспроблемные. Основное правила ухода – своевременное удаление увядших соцветий, на которых обычно заводятся бактерии и вредители.

Важно! В нашем климате весной лилейники плохо растут, нередко у них желтеют кончики листьев. Причина – частые колебания температуры. Лечить такие растения не нужно, летом эти симптомы исчезнут без вмешательства .

Обычные болезни лилейников:

Гниль корневой шейки. Листья желтеют, корневая шейка становится мягкой, появляется неприятный запах. Не допускайте застоя воды и не вносите азотные удобрения. Выкопайте растение, подержите корни 15 минут в концентрированном растворе марганцовки и просушите на открытом воздухе.

Полосатость. Появляются желтые полоски и коричневатые пятна, вызванные грибком. Пожелтевшие листья облетают, но растение не гибнет. Обработайте здоровые листья 0,2-процентным раствором фундазола.

Ржавчина. Образуются пустулы с желтым порошком, опадают листья, прекращается цветение.

Вредители

Лилейниковый комарик – личинки повреждают бутоны, и они опадают. Оборвите бутоны с личинками и сожгите их.

Трипсы — насекомые, живущие пазухах листьев и в лепестках. На листьях образуются пятна, на листьях – штрихи, бутоны опадают. Инсектициды обычно не помогают. Регулярно поливайте корни растения, особенно в сухую погоду.

Проблемы

Ломкость. Если лето выдается теплым и влажным, цветоносы нередко лопаются. Цветение при этом продолжается.

Светлые пятна на цветках заметны на сортах с красной, пурпурной или фиолетовой окраской. Пигмент покрова лепестков выгорает при дождях, сменяемых ярким солнцем. Желтым и оранжевым видам эти проблемы не угрожают.

Недораскрытие цветков. Это проблема отдельных сортов, которая может пропасть в следующем году.

Популярные виды

• Миддендорф. Раннецветущий сорт с высоким стеблем.
• Лилейник желтый. Начинает цвести в конце мая.
• Фолькор. Время продолжительного цветения – середина лета.
• Партенопа. Крупные цветки открываются в середине июня.

Лилейник гибридный. Огромная группа, состоящая из сортов, отличающихся цветом, махровостью, ароматом и временем цветения.

Наиболее распространены Голден Орхид, Пинк Дамаск, Стаффорд, Скарлет Орбит, Карл Росси.

• Лилейникам полезен полив настоем крапивы. Сначала полейте куст чистой водой, а после этого – травяным настоем.
• Опрыскивать листья можно вечером или ранним утром, при температуре воздуха больше +12оС.
• Не перекармливайте лилейники, иначе листья будут развиваться в ущерб цветкам.

Ответы на вопросы читателей

Сколько живут лилейники?

Растение неприхотливо и может жить без пересадок до15 лет. Каждый цветок умирает к вечеру, но завтра-послезавтра его сменяет новый, часто не один, раскрывшийся бутон.

Почему не цветет лилейник?

Причин может быть несколько. Возможно, вы посадили растение недавно, и оно еще не успело освоиться. Иногда цветение не наступает из-за избытка азотной подкормки, чересчур глубокой посадки. На участках, куда солнечные лучи проникают меньше 6 часов в день, цветок может отменить цветение.

Почему у лилейника желтеют листья?

В почве может быть слишком много азота или золы, возможно, грунт кислый и плотный. Не исключена вирусная природа болезни. Если земля не заболочена и вы не вносили удобрения, опрыскайте листья раствором зеленки (пузырек на литр воды). Заметное улучшение может наступить через несколько дней. Если эта мера не поможет, выкопайте куст, промойте корни в марганцовке и посадите в новое место.

Зимний уход за лилейником

Зимний сон лилейников продолжается всего два месяца. Укрывать кусты нужно только в суровые или бесснежные зимы. Не обрезайте листья осенью, и корневище будет достаточно утеплено. Молодые растения укройте лапником.